Костюм средневековой Франции/Светский костюм V—X вв.
| ← Глава V Нижнее белье | "Костюм средневековой Франции" ~ Глава VI Светский костюм V—X вв. автор Zoe Lionidas |
Глава VII Светский костюм XI—XIII вв. → |
Содержание |
Франки
… Они накрыли собой страну словно саранча. Клермонский епископ Сидоний в отчаянии именует их «чудовищами». Читая его произведения, мы узнаем, что у этих дикарей «с рыжей макушки свисают вниз волосы, связанные в пучок надо лбом, при том что затылок полностью выбрит. Бороду они также бреют; и вместо таковой на лицах у них торчат клочки волос, причесанные с помощью гребня». Он же добавляет, что франки, которых ему довелось видеть при штурме Лиона, в 470 году были одеты в плотные туни́ки до колена, «едва прикрывавшие плечи», и подпоясанные широким кушаком, сплошь покрытым металлическими бляхами, на левой стороне которого крепился меч. На ногах у них были башмаки из невыделанной кожи, дополнявшиеся длинными кожаными лентами, охватывавшими ноги до колен; непритязательный костюм дополнялся коротким плащом.
Остановимся на минуту. Нам известно, что родиной франков была область на Нижнем Рейне, вплоть до настоящего времени именуемая Франконией. По всей видимости, они появляются в поле зрения римлян около IV в. н.э., когда Великое Переселение Народов всколыхнуло Европу, и привело в движение народы, до той поры ничем себя особо не проявившие. Римляне полагали франков одним из немногих культурных «варварских народов», однако, читая их описания, оставленные античными авторами, невольно думаешь – какими в таком случае были остальные?.. Начнем с того, что франки по дикарскому обычаю, татуировались, причем «украшали» себя подобным образом оба пола.
Прическа, описанная выше также представляется отголоском типично дикарских представлений, будто от длины волос зависит удачливость и сила воина. Интересно, что подобное суеверие, до конца еще не понятое исследователями, распространено от Скандинавии до Африки, оно постепенно исчезает после формирования ранних государств. Индейского вида прическа из длинных волос, собранных в плотный пучок на макушке, при том, что задняя половина головы гладко выбрита, предположительно, была заимствована франками у аквитанов, одного из племен древней Галлии. Не будем также забывать, что в те времена за отсутствием шлема, султан из волос представлял единственную защиту для головы при ударе плашмя или падении. Выбритый затылок также имел свое значение: показать его врагу было для воина величайшим позором. Что касается рыжего цвета, вопрос не столь прост, как то может показаться. От тех же античных авторов мы знаем, что германцы первыми в Европе разработали рецепт красящего мыла, и с его помощью придавали своим волосам желаемый (солнечный? огненный?) цвет. Молодые франки брили подбородок, отращивая вместо того вислые, достаточно пышные усы. Старики могли по желанию носить короткую бороду.
«Туника», упоминаемая Сидонием исторически восходит к примитивной одежде, еще со времени каменного века, известное практически всем народам Европы под тем или иным именем. Исторически туника представляла собой звериную шкуру, в середине которой проделывали дырку для головы, с таким расчетом, чтобы половина шкуры закрывала грудь, в то время как другая свешивалась на спину. За неимением одной крупной шкуры, использовали две, соответственно, в качестве передней и задней половины платья. Для удобства ношения, туника всегда подпоясывалась длинным куском кожи, и в таком виде, представляла собой достаточно удобное и легкое в изготовлении платье. С развитием ткачества, древний фасон практически без изменений был перенесен на полотно; небольшая разница состояла в том, что тканую тунику можно было сделать цельной, на манер мешка с дырками для головы и для рук, или сшить по бокам. Нам неизвестно, какой из способов применяли древние франки, также как и неизвестно германское имя, употреблявшееся для подобного платья. Женская одежда практически не отличалась от мужской – это была все та же туника с прямым силуэтом, вероятно, доходившая до колен или щиколоток, обязательно с поясом из ткани или кожи, с длинными рукавами или без таковых, на ноги надевались все те же кожаные туфли без каблуков и подошвы, костюм завершал собой короткий плащ. Cудя по всему, франкам было известно две его разновидности. Первая из них известна под типично галльским именем рено́ (réno или rhéno). Это слово обозначало попросту выделанную шкуру животного мехом наружу, ее принято было набрасывать на спину, оставляя свободно свисать, или закреплять верхние углы на груди с помощью декоративной булавки. Не до конца ясно, был ли рено заимствован завоевателями у местного населения или самостоятельно изобретен германцами, действительно, фасон этот слишком прост, и восходит еще к образцам, известным со времен каменного века. Несколько более сложным в изготовлении был плащ, известным нам под латинизированным (но опять же галльским по происхождению) именем сáгум (sagum). В простейшем виде он представлял собой квадратный кусок полотна, закреплявшийся на груди с помощью булавки или аграфа. В позднейшие времена сагуму стали придавать форму правильного полукруга или полуэллипса; по желанию владельца, его можно было дополнить капюшоном, незаменимым в дождливую или снежную погоду. Вслед за тевтонками и представительницами прочих германских племен, франкские женщины носили длинные волосы либо свободно спадающими на плечи, либо заплетенными в две тугие косы.
Конечно же, эстетическое чувство никто не отменял, и грубая франкская одежда украшалась орнаментом или же окрашивалась в яркие цвета, для современного вкуса показавшиеся бы даже несколько кричащими. В частности, тот же Сидоний пишет, что франкские плащи были ярко-зелеными, по внешнему краю отороченные алым, в то время как туники были сшиты из некоей полосатой материи. В холодное время года костюм мог дополняться типично галльскими нательными штанами-брэ, изготовлявшимися изполотна или кожи, мода, в какой-то момент распространившаяся среди всех германских племен. Агафий Схоластик, в середине VI в. н.э. отмечал, что франки зачастую шли в бой нагими до пояса, размахивая мечом, копьем или обоюдоострым топором – франциской. Наоборот, в холодное время года обыкновенный костюм мог дополняться «верхней туникой», представлявшей собой все тот же прямоугольный кусок шкуры или полотна, более короткий чем «основное» платье. На плечах верхняя туника могла закрепляться фибулами, что позволяло также увеличивать или сокращать ее ширину; в женском варианте она же могла превращаться в грубую верхнюю блузу без рукавов.
Надо сказать, что осевшие в римской Галлии «дикари» поразительно быстро цивилизовались, во многом смешавшись, и постепенно переняв язык и обычаи галло-римлян, в культурном отношении стоявших куда выше своих поработителей. Уже в V в. н.э. древнюю простоту постепенно вытесняет роскошь; для аристократической верхушки характерен уже явно римский вкус и определенная разборчивость в том, что касается выбора материала и цвета. Так, по описанию того же Сидония, франкский вождь Сигисмер, прибывший в Лион, чтобы сочетаться браком с дочерью предводителя бурундов, был одет в тунику из снежно-белого шелка, и сагум из ярко-алой ткани. Следует заметить, что шелк, сводивший с ума римских модников обоего пола, в те времена доставлялся с Востока, и продавался в буквальном смысле на вес золота. Красная ткань, вплоть до конца Средневековой эры, была самой дорогостоящей из всех, и соответственно, могла рассматриваться как показатель знатности и высокого положения.
Меровингская династия
Нам почти ничего не известно о полулегендарном Меровее, чьими потомками считала себя первая династия франкских королей. Предположительно, его отцом или близким родственником был Хлодион Длинноволосый, а сам Меровей находился на троне в течение десяти лет. Меровингское королевство представляло собой типичное "варварское" государство с неясным будущим: в равной степени оно могло исчезнуть под напором более сильных племен, или остаться, постепенно трансформировавшись в полноценное государственное образование. Думается, нам не стоит углубляться в историю, ответ на этот вопрос давно и хорошо известен.
Францию, как отныне называется древняя Галлия продолжает лихорадить. Ей придется пережить нашествие гуннов Аттилы, и кровавую битву на Калатаунских полях, где франки в союзе с римлянами одержат убедительную победу над степным полководцев. Еще предстоят готские войны, опустошительные нашествия норманов с севера и испанских арабов с юга. Короли не в силах защитить завоеванные земли целиком, местные сеньоры своими силами организуют оборону. Экономика продолжает оставаться в кризисе, римский мир разрушен, порваные древние связи - экономические и торговые, Англия, когда-то снабжавшая ранее хлебом южного соседа, захвачена англо-саксами, торговые пути на юг блокированы. И все же, молодая нация полна сил, и как мы увидим, шаг за шагом сможет преодолеть все преграды.
Мужской костюм
В 476 году под ударами германцев Одоакра Западная Римская империя рухнула окончательно. Ее наследницей становится Византия - слишком далекая, чтобы закрепить за собой господство над Западными провинциями. Несомненно, завоевание Галлии новоявленным народом франков доставило мало удовольствия дальновидному Анастасию. Однако, как государственный человек он понимал, что с далеким и сильным племенем лучше дружить, и в знак своего (пусть вынужденного) расположения, даровал Хлодвигу титул "августа". Расчет оказался верным, франкский король не устоял перед искушением, и, как рассказывает Григорий Турский, немедленно отказавшись от старинного франкского платья, надел на себя полное облачение византийского базилевса - тунику, богато украшенную тесьмой, плащ с брошью (фибулой) на правом плече, золотую диадему и высокие чулки-педулы. Королю немедленно стали подражать, и далее, византийская мода в том или ином виде продолжала влиять на местные вкусы вплоть до XII века н.э. Конечно же, полностью следовать византийской моде не позволял ни климат, ни экономика страны; в качестве конечного результата на данном этапе истории мы имеем причудливое смешение собственно византийских и местных элементов. Поговорим об этом несколько подробней.
Византия во многом была наследницей римских вкусов и мод. Но времена давно изменились! Во времена Республики римская туника почти не отличалась от "варварской" - это был все тот же короткий, до колен, подпоясанный мешок с дырками для головы и рук, порой крестьяне оставляли открытым правое плечо: полагалось, что такой фасон больше подходит для человека, занимающегося физическим трудом. Туника с рукавами вызывала исключительно насмешки над ее владельцем, как человеком слишком изнеженным, любителем бессмысленной роскоши и вертопрахом, чрезмерное украшательство тоже не поощрялось.
Единственным исключением их последнего правила была т.н. tunica palmáta (т.е. "туника, затканная узором из пальмовых листьев"). Куда более просторная и длинная, доходившая до середины голени или даже до щиколотки, с богатой вышивкой, она полагалась триумфатору - и только на время его торжественного вступления в Вечный Город. Поверх подобного одеяния набрасывалась цветная (как правило, алая) тога (т.н. toga picta). Императорский Рим уже не стеснялся богатства и мотовства, tunica palmata, успевшая к тому времени обзавестись длинным узким рукавом стала со временем обыкновенной одеждой императора (заодно присвоившего исключительно себе право на проведение триумфов). Власти, конечно же, принялись подражать, и если туники богатеев поражали глаз изысканными узорами и покрытой орнаментом тесьмой, которой украшали запястья, подол и горловину, бедняки обзаводились хотя бы туникой с рукавами. Простое платье постепенно выходила из употребления, вплоть до того, что Ювенал горько жаловался, что в тогу наряжают исключительно мертвецов. Посему нет ничего удивительного, что Восточная Римская Империя, желавшая подражать метрополии, вместе с прочим восприняла ношение tunica palmata как прерогативу базилевса. И вот наконец, скажем так, уже на излете моды, это платье оказалось в государстве Меровингов.
Однако, здесь старинная tunica palmata подверглась определенным изменениям. Во-первых, ее укоротили до колен, а порой и до середины бедра; франк был и оставался в первую очередь воином, который не мог позволить себе длинных, сковывающих движение византийских нарядов. Кроме того, не имея возможности украсить ее изысканным орнаментом из золотых и серебрыных нитей, франки поневоле отдали предпочтение более демократичной тесьме с геометрическим или растительным орнаментом, вышить которую могла любая искусница. Надо сказать, что богатая тесьма настолько приглянулась местному населению, что мода на обшивание тесьмой подола, манжет и горловины продержалось едва ли не до времени Крестовых Походов, когда византийская мода была вытеснена куда более изысканной - восточной. В немногих манускриптах того времени, едва ли не чудом сохранившихся до наших дней, мужское платье этого периода носит название "туники" или "тóги", хотя, как мы видим, с римской тогой оно не имеет ничего общего. Можно предположить, что в народе для него употреблялось и собственно франкское название, существовавше наряду с официальным; в любом случае, нам оно неизвестно. Верхнее платье этого времени представляло собой все ту же полоску шкуры или выделанной кожи с дыркой для головы; по всей вероятности, она постепенно превратилась в подобие "основной" туники, так же обзаведясь длинным узким рукавом. Подобное одеяние под именем "гонéллы" (gonelle) сохранится вплоть до начала Высокого Средневековья.
На ноги франки по-прежнему одевали брэ, в зависимости от сезона или конкретной ситуации, они могли быть как длинными, так и короткими (до колен, или до середины бедра), в последнем случае напоминая по виду современные шорты. Еще одной деталью византийского костюма, прижившейся во Франции, оказались т.н. пéдулы (pedulae, от латинского pes/pedis - "нога") - узкие чулки до колен или до середины голени. Педулам полагалось охватывать ногу как можно плотнее, для полной уверенности, к ним полагались полотняные или кожаные подвязки, прятавшиеся под верхним валиком.
И в завершение, на плечи мог набрасываться старинный полукруглый плащ - сагум, или византийский прямоугольный палудамéнтум (paludamentum). История последнего также небезынтересна. Появившись на свет в Ионии, как укороченный вариант типично греческой "хламиды", палудаментум получил свой окончательный вид у римских военных, превратившись в правильный прямоугольник с шириной равной половине длины. Палудаментум со временем превратился в ординарное платье офицеров, причем носить его было принято следующим образом: половина должна была закрывать грудь, другая - спину, под плащом полностью исчезала левая рука, а правая приходилась на разрез, верхние углы плаща при помощи ажурной булавки или броши-фибулы закреплялись на правом плече. Палудаментум легко прижился в среде франков; единственно, к прежнему способу ношения добавился новый: плащ накидывали на плечи сзади, скрепляя верхние края брошью на груди.
Женский костюм
Надо сказать, что вплоть до недавнего времени мы почти ничего не знали о женском костюме ранней эпохи, т.к. в поле зрения хроникеров он попадал (по вполне понятным причинам) куда реже мужского. Положение изменилось, когда в 1959 году археологическая экспедиция под руководством Мишеля Флери, вскрыла безымянный саркофаг (известный под № 49) в аббатстве Сен-Дени - усыпальнице французских королей. Найденный в нем золотой перстень-печатка позволил идентифицировать похороненную в нем женщину: Арегонда, одна из жен любвеобильного Лотаря I. Надо сказать, что на раннем этапе изучения, исследователей в большей степени интересовали собственно костные останки, в то время как одежда и украшения покойной во многом оставались вне их поля зрения. Только в 1996 году, после того, как погребальный инвентарь был передан в Музей Национальной Археологии, началось его предварительное изучение, и наконец, 18 лет спустя мы с достаточной уверенностью можем говорить о том, каким был костюм и набор украшений, полагавшиеся королеве Франции даже в могиле.
О самой Арегонде кратко упоминает "История франков" Григория Турского. Согласно его рассказу, Арегонда (около 520 — около 565), младшая (?) сестра королевы что называется "засиделась в девках". Ей было уже 18 лет - возраст в те времена достаточно зрелый, но женихи по каким-то своим соображениям обходили красавицу стороной. Сейчас мы знаем, почему это произошло. Исследования показали, что будущая королева, по всей вероятности, в раннем возрасте переболела полиомиелитом, в результате чего одна нога у нее была короче другой. Встревоженная тем, что сестра останется старой девой, королева Инигонда несколько опрометчиво обратилась к мужу, прося подыскать для хромоножки достойную партию. Лотарь взглянул на предполагаемую невесту, загорелся сам, и недолго думая, сделал ее второй женой, не без цинизма заявив королеве, что о лучшей партии для сестры можно было и не мечтать. По всей вероятности, с подобным супругом лучше было не ссориться, и старшей сестре волей-неволей пришлось смириться.
Так или иначе, судьба Арегонды сложилась достаточно благоприятным образом. Именно ей довелось стать матерью будущего короля Хильперика I, и надолго пережить своего тираничного супруга. По всей видимости, при дворе сына Арегонда пользовалась немалым почетом, т.к. даже погребальный костюм ее отличался богатством и роскошью - сколь то было возможно для небогатого меровингского королевства. Если верить реконструкции, выполненной М. Флери и А. Франс-Ланором, и позднее несколько дополненной Ф. Винсен, на королеве была надета нижняя туника без рукавов, доходившая, предположительно до колен, и плотно облегавшая фигуру[1], и поверх нее распашное платье с широким рукавом, пурпурного цвета, украшенное золотой тесьмой с цветочным орнаментом. Талию королевы стягивал кожаный пояс, украшенный множеством накладных металлических блях, на голову была накинута шаль из византийского шелка с золотой нитью, на ногах по всей видимости, были старинные мягкие туфли без подошв и каблуков, с высокими обмотками, причем кожа, из которой они были сшиты, также была подкрашена пурпуром - под цвет основному наряду. На шее у королевы было надето ожерелье из полудрагоценных камней, в ушах золотые серьги, платье у горловины застегнуто фибулой; еще несколько больших и малых фибул, а также множество "булавок" дополняли одежду и прическу.
До нашего времени дошла также туника св. королевы Батильды (ок. 630/635 года — ок. 30 января 680), жены Хлодвига II, короля Нейстрии и Бургундии. Это простой прямоугольный кусок ткани без рукавов, по всей видимости, должный достаточно плотно облегать тело. Туника сохранилась до нашего времени благодаря тому, что Батильда была канонизирована, и ее одежда превратилась в одну из реликвий католической церкви. Туника Батильды лишена всяческих украшений, и лишь золотое шитье, на шее и на груди, говорит о высоком статусе владелицы. Вполне вероятно, что в теплое время года подобные туники по-старинке носили как верхнюю одежду; косвенным подтверждением тому служит один из параграфов Салической Правды, карающий штрафом наглеца, прикоснувшегося к обнаженной руке свободной женщины; штраф заметно возрастает, если виновный прикасался к руке выше локтя. Также вполне вероятно, что туника в этом случае, так же по-старинке перепоясывалась широким кожаным поясом.
Более тяжелое и теплое верхнее платье, сшитое по византийской моде, в сохранившихся источниках носит типично латинское имя "стóла" (лат. stola) - именно такое платье мы видим на королеве Арегонде. Преположительно, его дополняла цепочка с крючком, крепившаяся к одной из фибул; подобная нехитрая конструкция помогала приподнять подол, если хозяйке наряда требовалось быстро идти или бежать. Известно также, что женщины носили полукруглый сагум - это подтверждает еще одна святая реликвия: полотняный плащ Бертиллы, аббатисы Шелльского монастыря (? - ок. 705-710 гг.).
Прически и головные уборы
Судя по всему, знатные франки в это время продолжают носить длинные волосы, бывшие гордостью владельца, показателем его принадлежности к высшим аристократическим кругам. Старинная аквитанская прическа мало-помалу вышла из моды, в качестве возможной причины можно назвать то, что франкские воины во многом заимствовали у византийцев и римлян защитное вооружение, неотъемлемой частью которого был металлический шлем. Судя по печатям меровингского времени, волосы носили, расчесывая на пробор посредине головы, записные модники порой поддавались искушению завить локоны, за что Константинопольский собор 692 года угрожает им анафемой. Предполагается также, что вслед за северянами, в боевой обстановке волосы заплетались в две короткие косы. Известно также, что в знак низложения и насильственного лишения властных полномочий, меровинги отрезали волосы побежденным противникам. Также сохранялась мода на вислые франкские усы, при том что бороду по-прежнему брили. Простолюдинам ношение длинных волос запрещалось; франский крестьянин обязан был коротко подстригать челку надо лбом, и довольствоваться короткой прической.
Сведения о женских прическах еще более скудны. Предположительно, девушки в это время продолжают носить распущенные волосы или же косы на старинный лад, замужние женщины, матери семейств опять же поддавшись римско-византийской моде, собирают пучок волос в плотный узел на макушке или затылке. Таким образом, вполне вероятно, что т.н. "булавки" во множестве найденные в гробнице королевы Арегонды, были на самом деле шпильками для волос, назначение которых состояло в том, чтобы удерживать на месте сложную прическу.
Мужчины в это время по всей видимости, продолжают по-старинке ходить с непокрытой головой; по крайней мере, ни иконография, ни археологические раскопки вплоть до настоящего времени не дают нам ни одного образца мужской шапки или шляпы. Единственным исключением был капюшон старинного сагума, который продолжают носить как средство защиты от непогоды. Что касается женщин, мы можем с определенной уверенностью предположить, что христианизация страны среди прочего, привела к утверждению т.н. правила Апостола Павла, согласно которому замужняя дама на людях обязательно должна была покрывать голову; неясно лишь насколько строго оно в это время соблюдалось. В меровингскую эпоху в качестве головного убора использовались разнообразные покрывала и шали - как сравнительно короткие, напоминавшие современный шарф, так и длинные, по византийской моде, окутывавшие фигуру до пояса и ниже. Головная шаль именовалась "пáллой" (лат. palla) - имя это опять же пришло из римско-византийского лексикона.
Обувь
Аксессуары
Важнейшей частью костюма вплоть до конца средневековой эры был и оставался пояс. К нему привешивались ножны для меча или кинжала вполне вероятно, что оба пола носили на поясе мешочек для денег и хозяйственных мелочей, как то практиковалось в более поздние времени (надо сказать, этот момент еще недостаточно прояснен, археологические находки подобного рода отсустствуют). Пояса могли делаться из мягкой кожи, процесс выделывания которой франки уже успели к этому времени освоить - так обрывки пояса (или поясов?), найденные в могиле Арегонды изготовлены соответсвенно из бычьей и козлиной кожи. Вероятно, существовали также полотняные пояса, но это опять же остается на уровне предположения: во франкских захоронениях интересующей нас эпохи удается найти только металлические пряжки и накладные украшения, в то время как остальные части пояса уже потеряны безвозвратно. Пряжки эти как правило, литые, овальной формы, материалом для их изготовления использовались железо или бронза, дорогие экземпляры могли изготавливаться из золота или серебра. Большинство найденных экземпляров созданы методом т.н. "потерянного воска" - достаточно сложным и дорогостоящим в исполнении. Техника эта заключается в том, чтобы изначально создать точную копию изделия из воска, после чего ее обмазывают глиной, создавая примитивную форму для литья. Раскаленный металл, который заливают в сухую глиняную форму, выжигает воск и занимая его место, принимает желаемую форму. Затем форму разбивают, мелкие потеки или иные погрешности доводят с помощью инструментов и готовое изделие при необходимости полируют. Надо сказать, что метод потерянного воска требует недюжинного терпения и мастерства, т.к. любая ошибка в работе приводит к тому, что все нужно начинать сначала. Изделие, полученное с его помощью, всегда уникально и в точности повторено быть не может.
Для знати искусные резчики создавали порой уникальные по стоимости и мастерству экземпляры из слоновой кости, кварца, или даже янтаря, который везли с балтийского побережья. Язычок для пряжки изготовлялся, как правило, из бронзы, в древнейшие времена его форма обычно прямая, позднее она сменяется на слегка изогнутую. К концу VI века ширина поясов увеличивается, заметно богаче становится их украшения, состоящие, как правило, из накладных пластин квадратной, прямоугольной или иной формы, богато украшенных серебряными или золотыми насечками, с орнаментом или изображениями зверей. В VI веке франкские модницы взяли за обыкновение прикреплять к поясу на длинной полоске из кожи крупную бусину из горного хрусталя, янтаря или крашеного стекла, вставленную в мастерски обработанную металлическую оправу. Еще одним поясным украшением зачастую выступала подвеска (châtelaine), представлявшая собой чеканное или простое бронзовое кольцо, к которому с помощью цепочек или кожаных лент можно было прикрепить дополнительные украшения или всевозможные мелочи. Другим аксессуаром для необходимых в хозяйстве мелочей (реже - денег, в те времена еще редких и дорогих), был полотняный или кожаный мешочек, прикреплявшийся к поясу на короткой ленте или цепочке. Этот аксессуар под именем омоньерки (aumonière, досл. "сумочка для милостыни") доживет до начала Нового Времени.
Перчатки, известные уже в римскую эпоху, представляют собой атрибут исключительно зимнего платья. Они делаются из кожи, и первоначально имеют вид довольно примитивный - грубые рукавицы, зачастую с мехом внутрь. Их время еще не пришло, расцвет перчаточного дела придется на Высокое и Позднее Средневековье.
Булавки, найденные в погребении Арегонды, принято разделять на большие и малые. Представленная в единственном количестве большая булавка полностью соответствует византийской моде соответствующего периода. Булавка изготовлена из золота, и имеет три головки - среднюю (основную) и две небольшие, располагающиеся по справа и слева, по моде времени, украшенные гранатами, обработанными в форме кабошонов. Подобная находка не единична, схожие по форме крупные булавки, которые находят в женских погребениях, всегда располагаются на груди; по-видимому, предназначение их состояло в том, чтобы скалывать между собой левую и правую часть головного шарфа или шали - неотъемлемой части костюма замужней дамы. Малые булавки, так же из золота, с круглыми головками, с единственным гранатом, возможно, представляли собой шпильки, скреплявшие прическу покойной; по другому предположению - их назначение состояло в том, чтобы удерживать на голове легкую шелковую шаль.
Фибулы появились еще во времена Древнего Рима. Исторически, они представляют собой богато декорированные броши, использовавшиеся для того, чтобы закрепить на плече углы плаща или складки женского платья. По всей вероятности, франки переняли их вместе с модой на собственно римский и византийский костюм, причем для мужского платья фибулы практически не прижились. Исключением - вплоть до эпохи Высокого средневековья, оставались плащи, требовавшие крепления с помощью фибулы на плече или на груди. Наоборот, женское платье нуждалось в нескольких подобных аксессуарах. Археологические находки показывают, что в меровингскую эпоху, женщины использовали три-четыре фибулы, причем одна или две из них носились на плечах или на груди, по всей видимости, скрепляя вырез платья, застегивая на груди левую и правую половинки головной шали, удерживая плащ или украшая плечи туники. "Верхним" фибулам придавали круглую, s-образную, или "цветочную" форму; их покрывали эмалью, оловом, позолотой или тонким слоем олова, придавашего украшению серебряный блеск. "Нижние" фибулы, всегда парные, располагавшиеся на уровне талии или же на бедрах, представляются неким местным дополнением к римской моде. Их точное назначение остается предметом дискуссий. В каролингскую эпоху мода на ношение нескольких фибул исчезает; из четырех остается одна крупная брошь, предназначенная, по-видимому, для горловины платья или плаща.
Знаменитый "звериный" стиль аваров и скифов, вероятно, через гуннское посредство, сумел проложить себе дорогу в исконно германские земли. Женские фибулы, поясные или обувные украшения зачастую несут на себе изображения орлов с крючкообразными клювами, лошадок, двухголовых змей и прочих реальных или мифических животных и птиц. Зооморфные украшения выполнены посредством литья, чеканки, или в технике т.н. "перегородчатой эмали", по классификации, принятой в российской науке, относящиеся к типу II германского звериного стиля (т.н. "плетеный орнамент"). Техника эта, также достаточно кропотливая и сложная, состояла в том, чтобы на металлическую основу напаять тонкие (не более 1 мм в толщину) вертикальные перегородки; созданные таким образом ячейки заполнялись эмалью. Характерным примером подобных фибул являются красно-золотые орлы, найденные в гробнице Арегонды. В более поздние времена реалистичные изображения животных сменяются прихотливым, но довольно абстрактным орнаментом, или россыпью драгоценных или полудрагоценных камней. По всей вероятности, эта перемена связана с постепенным проникновением христианства в сознание тогдашних язычников. Дополнительным свидетельством тому служат амулеты - достаточно многочисленные в женских захоронениях. Изначально типично языческие, они во времена Второй Династии окончательно вытесняются мощевиками и крошечными сосудами для священного масла.
И наконец, костюм ранней эпохи был невозможен без подвязок. Эластичные ленточки из полотна или мягкой кожи, как правило, охватывали ногу чуть ниже колена, удерживая в правильном положении чулки. Женщины порой не могли удержаться от соблазна украсить свои подвязки небольшими, но элегантными подвесками, о чем, опять же, нам рассказали погребения. Кожаные обмотки и витые шнурки составляли необходимую часть обувной гарнитуры, однако, если первые исчезнут уже во времена Высокого Средневековья, вторые благополучно доживут до наших дней. И наконец, пуговицы, известные уже в Древнем Риме, пока еще грубые представлявшие собой ту же фибулу - с петлей вместо булавки - использовались при ношении туфель византийского кроя. Век пуговиц в это время только начинается, их расцвет придется на куда более позднюю эпоху.
Ошибка цитирования Для существующего тега
<ref> не найдено соответствующего тега <references/>
