Костюм средневековой Франции/Изготовление одежды
Zoe (обсуждение | вклад) (→Ткани) |
Zoe (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Ткани == | == Ткани == | ||
+ | === Лен === | ||
+ | |||
+ | === Шевиот === | ||
+ | |||
+ | === Шерсть === | ||
+ | |||
+ | === Хлопок === | ||
Во времена позднего Средневековья одежда шилась из ткани как растительного, так и животного происхождения. Из первого типа известны были [[ru.wp:пенька|пенька]], [[ru.wp:шевиот|шевиот]] и [[ru.wp:лён|лён]], особенно популярный для изготовления нижнего белья. В XIII веке во Франции появился [[ru.wp:хлопок|хлопок]], завезённый купцами с Востока. Хлопчатая ткань использовалась для пошива одежды, белья, из неё же изготовлялись подкладки, используемые в некоторых типах костюма{{sfn|Veniel|2008|p=30}}. [[ru.wp:Шёлк|Шёлк]] изначально привозился купцами с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья, но уже в XV веке его производство началось в [[ru.wp:Лион|Лионе]], причём пищей для гусениц [[ru.wp:шелкопряд|шелкопряда]] служил местный [[ru.wp:тутовник|тутовник]]. | Во времена позднего Средневековья одежда шилась из ткани как растительного, так и животного происхождения. Из первого типа известны были [[ru.wp:пенька|пенька]], [[ru.wp:шевиот|шевиот]] и [[ru.wp:лён|лён]], особенно популярный для изготовления нижнего белья. В XIII веке во Франции появился [[ru.wp:хлопок|хлопок]], завезённый купцами с Востока. Хлопчатая ткань использовалась для пошива одежды, белья, из неё же изготовлялись подкладки, используемые в некоторых типах костюма{{sfn|Veniel|2008|p=30}}. [[ru.wp:Шёлк|Шёлк]] изначально привозился купцами с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья, но уже в XV веке его производство началось в [[ru.wp:Лион|Лионе]], причём пищей для гусениц [[ru.wp:шелкопряд|шелкопряда]] служил местный [[ru.wp:тутовник|тутовник]]. | ||
Строка 20: | Строка 27: | ||
Стрижка овец, как правило, производилась в мае, причём стадо предварительно купали в реке или в ближайшем водоёме. Шерсть с живота и ног складывалась отдельно, так как она полагалась слишком грубой, и большей частью использовалась для изготовления волосяной набивки или самых грубых и дешёвых ниток. Далее с помощью специального решета снятую шерсть очищали от грязи и комков. Эта работа считалась женской. Затем шерсть подвергали многократному мытью, чтобы избавить её от подкожного жира, промасливали, вычёсывали, вновь отделяя грубый волос, использовавшийся затем для набивки матрацев, от шерсти для прядения{{sfn|Veniel|2008|p=30}}. | Стрижка овец, как правило, производилась в мае, причём стадо предварительно купали в реке или в ближайшем водоёме. Шерсть с живота и ног складывалась отдельно, так как она полагалась слишком грубой, и большей частью использовалась для изготовления волосяной набивки или самых грубых и дешёвых ниток. Далее с помощью специального решета снятую шерсть очищали от грязи и комков. Эта работа считалась женской. Затем шерсть подвергали многократному мытью, чтобы избавить её от подкожного жира, промасливали, вычёсывали, вновь отделяя грубый волос, использовавшийся затем для набивки матрацев, от шерсти для прядения{{sfn|Veniel|2008|p=30}}. | ||
+ | == Прядение == | ||
Следующая стадия работы — [[ru.wp:прядение|прядение]] — считалась также почти исключительно женским и домашним занятием. Прядильные мастерские были редки, большая часть работы выполнялась дома, причём если лён и [[ru.wp:пенька|пенька]] большей частью предназначались для домашнего же [[ru.wp:ткачество|ткачества]], и лишь избытки уходили на рынок, то шерсть почти вся уходила на продажу. [[ru.wp:прялка|Прялка]] была настолько привычным инструментом, что стала в литературе и иконографии непременным атрибутом женщины-крестьянки. Этот древний и крайне простой инструмент состоял поначалу всего лишь из [[ru.wp:Прялка#Донце|доски]], которую ставили стоймя, и веретена с пряслицем; вытяжение нити было процессом исключительно ручным, утомительным, а порой и болезненным, потому что однообразные движения по скручиванию нити раздражали кожу. [[ru.wp:Прялка#Самопрялка|Самопрялка]], упрощающая и ускоряющая процесс вытягивания и скручивания волокон, была, по-видимому, изобретена в [[ru.wp:Персия|Персии]], но через посредство [[ru.wp:Италия|итальянцев]] быстро стала популярной в Европе; первое документальное упоминание этого инструмента датируется 1290 годом{{sfn|Veniel|2008|p=31}}. Следует заметить, что, как и любое крупное изобретение, самопрялка вызвала к себе настороженность и даже враждебность и была официально запрещена к использованию — из страха, что начнёт рушиться привычный образ жизни. Но, конечно же, ни к какому результату эти запреты не привели. Самопрялка продолжала распространяться, давая двойственный эффект. С одной стороны, тяжёлая и громоздкая, чем примитивный старинный инструмент, она отнимала у женщины-крестьянки свободу, по сути дела, приковывая её к дому{{sfn|Veniel|2008|p=31}}. С другой, стало выгодным ремесленное производство пряжи. Первые мастерские открылись во [[ru.wp:Фландрия (историческая область)|Фландрии]], затем королева [[ru.wp:Филиппа Геннегау|Филиппа]], жена [[ru.wp:Эдуард III|Эдуарда III]], памятуя, сколь выгодной оказалась торговля пряжей для её страны, основала в 1336 году прядильное производство в [[ru.wp:Норвич|Норвиче]], ([[ru.wp:Королевство Англия|Англия]]), причём английская шерсть очень быстро завоевала место на европейском рынке{{sfn|Norris|1999|p=280}}. | Следующая стадия работы — [[ru.wp:прядение|прядение]] — считалась также почти исключительно женским и домашним занятием. Прядильные мастерские были редки, большая часть работы выполнялась дома, причём если лён и [[ru.wp:пенька|пенька]] большей частью предназначались для домашнего же [[ru.wp:ткачество|ткачества]], и лишь избытки уходили на рынок, то шерсть почти вся уходила на продажу. [[ru.wp:прялка|Прялка]] была настолько привычным инструментом, что стала в литературе и иконографии непременным атрибутом женщины-крестьянки. Этот древний и крайне простой инструмент состоял поначалу всего лишь из [[ru.wp:Прялка#Донце|доски]], которую ставили стоймя, и веретена с пряслицем; вытяжение нити было процессом исключительно ручным, утомительным, а порой и болезненным, потому что однообразные движения по скручиванию нити раздражали кожу. [[ru.wp:Прялка#Самопрялка|Самопрялка]], упрощающая и ускоряющая процесс вытягивания и скручивания волокон, была, по-видимому, изобретена в [[ru.wp:Персия|Персии]], но через посредство [[ru.wp:Италия|итальянцев]] быстро стала популярной в Европе; первое документальное упоминание этого инструмента датируется 1290 годом{{sfn|Veniel|2008|p=31}}. Следует заметить, что, как и любое крупное изобретение, самопрялка вызвала к себе настороженность и даже враждебность и была официально запрещена к использованию — из страха, что начнёт рушиться привычный образ жизни. Но, конечно же, ни к какому результату эти запреты не привели. Самопрялка продолжала распространяться, давая двойственный эффект. С одной стороны, тяжёлая и громоздкая, чем примитивный старинный инструмент, она отнимала у женщины-крестьянки свободу, по сути дела, приковывая её к дому{{sfn|Veniel|2008|p=31}}. С другой, стало выгодным ремесленное производство пряжи. Первые мастерские открылись во [[ru.wp:Фландрия (историческая область)|Фландрии]], затем королева [[ru.wp:Филиппа Геннегау|Филиппа]], жена [[ru.wp:Эдуард III|Эдуарда III]], памятуя, сколь выгодной оказалась торговля пряжей для её страны, основала в 1336 году прядильное производство в [[ru.wp:Норвич|Норвиче]], ([[ru.wp:Королевство Англия|Англия]]), причём английская шерсть очень быстро завоевала место на европейском рынке{{sfn|Norris|1999|p=280}}. | ||
+ | == Ткачество == | ||
+ | === Производство ткани === | ||
Ткачество — следующий этап производства — было уже мужским делом. Ткань изготовляли на горизонтальных станках, натягивая на них нити основы, и с помощью двух поднимающихся планок, движения которых можно было регулировать с помощью педали, поднимали желаемые нити, давая [[ru.wp:Уток|утку]] проходить сквозь них вперёд и назад. Рядом с ткачом должен был обязательно находиться помощник, следивший за тем, чтобы нити не запутывались и не рвались. Обычно эту работу поручали детям, которым из-за небольшого роста было не утомительно из раза в раз наклоняться к станку. Ткачи Позднего Средневековья были, как правило, первоклассными мастерами, знающими своё дело досконально, притом что лишь очень немногие могли позволить себе приобрести в собственность мастерскую; большая часть их состояла на жаловании у старших суконного цеха, имевших в своём распоряжении стада баранов, леса, наёмных работников и даже корабли для торговли с заморскими странами{{sfn|Veniel|2008|p=31—32}}. | Ткачество — следующий этап производства — было уже мужским делом. Ткань изготовляли на горизонтальных станках, натягивая на них нити основы, и с помощью двух поднимающихся планок, движения которых можно было регулировать с помощью педали, поднимали желаемые нити, давая [[ru.wp:Уток|утку]] проходить сквозь них вперёд и назад. Рядом с ткачом должен был обязательно находиться помощник, следивший за тем, чтобы нити не запутывались и не рвались. Обычно эту работу поручали детям, которым из-за небольшого роста было не утомительно из раза в раз наклоняться к станку. Ткачи Позднего Средневековья были, как правило, первоклассными мастерами, знающими своё дело досконально, притом что лишь очень немногие могли позволить себе приобрести в собственность мастерскую; большая часть их состояла на жаловании у старших суконного цеха, имевших в своём распоряжении стада баранов, леса, наёмных работников и даже корабли для торговли с заморскими странами{{sfn|Veniel|2008|p=31—32}}. | ||
+ | === Виды плетений === | ||
+ | |||
+ | == Продажа и дальнейшая обработка == | ||
Готовая ткань отправлялась на многочисленные ярмарки. Торговля тканью в Средние века была прекрасно налаженным и весьма прибыльным делом, связывавшим Францию даже с такими отдалёнными странами как [[ru.wp:Индия|Индия]] и [[ru.wp:Китай|Китай]]. Идущие в продажу ткани, как местные, так и привозные, обязательно подвергались контролю специальными представителями суконного производства, называемые фламандским словом ''eswardeurs''. Только проверенные ими рулоны, снабжённые свинцовой печатью, могли быть выставлены на продажу{{sfn|Veniel|2008|p=32}}. | Готовая ткань отправлялась на многочисленные ярмарки. Торговля тканью в Средние века была прекрасно налаженным и весьма прибыльным делом, связывавшим Францию даже с такими отдалёнными странами как [[ru.wp:Индия|Индия]] и [[ru.wp:Китай|Китай]]. Идущие в продажу ткани, как местные, так и привозные, обязательно подвергались контролю специальными представителями суконного производства, называемые фламандским словом ''eswardeurs''. Только проверенные ими рулоны, снабжённые свинцовой печатью, могли быть выставлены на продажу{{sfn|Veniel|2008|p=32}}. | ||
Строка 46: | Строка 59: | ||
|} | |} | ||
+ | == Шитье == | ||
+ | === Швейный цех и швейные принадлежности === | ||
+ | |||
+ | === Силуэты и швы === | ||
+ | |||
+ | == Техника вязания == | ||
+ | |||
+ | == Украшение костюма == | ||
+ | === Меха === | ||
Меха, вышедшие из моды ближе к концу XIII века, пятьдесят лет спустя вновь привлекли к себе внимание. Мехами оторачивали и подбивали платье, что было далеко не лишним, если вспомнить, что даже замки и церкви порой были холодными и сырыми. Высшую ступень в меховой иерархии занимали [[ru.wp:соболь|соболь]] ({{lang-fr|zibeline}}), белый [[ru.wp:горностай|горностаевый]] мех с чёрными хвостиками ({{lang-fr|ermine}}), ''vair'' — сложное меховое полотно, получаемое соединением кусочков меха белого горностая и серой белки, высоко ценимое при дворе меховое полотно из брюшек и спинок молодых, более мелких по размеру белок, ({{lang-fr|menu vair}}). Считается, что название этого меха идёт от французского ''verre'' — «стекло», так как на свету имеет стеклянный блеск. Беличьи шкурки в большом количестве доставлялись из [[ru.wp:Венгрия|Венгрии]]. Меха этого типа, как правило, предназначались для платья короля, королевы и высших сановников. Меньшей ценностью обладал ''gris'' — [[ru.wp:куница|куний]] мех или зимний наряд европейской белки, в ряду с ним стоял [[ru.wp:кролик|кроличий]] мех ({{lang-fr|lapin}}); обе эти разновидности считались дворянскими. В самом низу иерархии находились барашек ({{lang-fr|mouton}}) и [[ru.wp:бобр|бобр]] ({{lang-fr|castor}}), использовавшиеся в частности для придворных облачений и [[ru.wp:ливрея|ливрей]]{{sfn|Norris|1999|p=282—283}}. | Меха, вышедшие из моды ближе к концу XIII века, пятьдесят лет спустя вновь привлекли к себе внимание. Мехами оторачивали и подбивали платье, что было далеко не лишним, если вспомнить, что даже замки и церкви порой были холодными и сырыми. Высшую ступень в меховой иерархии занимали [[ru.wp:соболь|соболь]] ({{lang-fr|zibeline}}), белый [[ru.wp:горностай|горностаевый]] мех с чёрными хвостиками ({{lang-fr|ermine}}), ''vair'' — сложное меховое полотно, получаемое соединением кусочков меха белого горностая и серой белки, высоко ценимое при дворе меховое полотно из брюшек и спинок молодых, более мелких по размеру белок, ({{lang-fr|menu vair}}). Считается, что название этого меха идёт от французского ''verre'' — «стекло», так как на свету имеет стеклянный блеск. Беличьи шкурки в большом количестве доставлялись из [[ru.wp:Венгрия|Венгрии]]. Меха этого типа, как правило, предназначались для платья короля, королевы и высших сановников. Меньшей ценностью обладал ''gris'' — [[ru.wp:куница|куний]] мех или зимний наряд европейской белки, в ряду с ним стоял [[ru.wp:кролик|кроличий]] мех ({{lang-fr|lapin}}); обе эти разновидности считались дворянскими. В самом низу иерархии находились барашек ({{lang-fr|mouton}}) и [[ru.wp:бобр|бобр]] ({{lang-fr|castor}}), использовавшиеся в частности для придворных облачений и [[ru.wp:ливрея|ливрей]]{{sfn|Norris|1999|p=282—283}}. | ||
− | + | === Вышивка и аппликация === | |
+ | === Накладные украшения === | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} |
Версия 18:45, 6 июня 2014
Содержание |
Ткани
Лен
Шевиот
Шерсть
Хлопок
Во времена позднего Средневековья одежда шилась из ткани как растительного, так и животного происхождения. Из первого типа известны были пенька, шевиот и лён, особенно популярный для изготовления нижнего белья. В XIII веке во Франции появился хлопок, завезённый купцами с Востока. Хлопчатая ткань использовалась для пошива одежды, белья, из неё же изготовлялись подкладки, используемые в некоторых типах костюма[1]. Шёлк изначально привозился купцами с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья, но уже в XV веке его производство началось в Лионе, причём пищей для гусениц шелкопряда служил местный тутовник.
Однако важнейшим сырьём для ткани в течение всего Средневековья оставалась шерсть; французская поговорка того времени утверждала, что «под овечьими ногами песок превращается в золото»[2]. Добротную, тёплую и прочную шерсть давали гасконская и иберийская породы овец, известные под именем «чурро», хотя наилучшей считалась английская продукция. Шетландские и костуордские породы славились длинным и крепким волосом, изделия из подобной шерсти долго не изнашивались и пользовались заслуженной популярностью. Североафриканские мериносы появились в XIV столетии, и распространение получили первоначально в Испании[1].
Стрижка овец, как правило, производилась в мае, причём стадо предварительно купали в реке или в ближайшем водоёме. Шерсть с живота и ног складывалась отдельно, так как она полагалась слишком грубой, и большей частью использовалась для изготовления волосяной набивки или самых грубых и дешёвых ниток. Далее с помощью специального решета снятую шерсть очищали от грязи и комков. Эта работа считалась женской. Затем шерсть подвергали многократному мытью, чтобы избавить её от подкожного жира, промасливали, вычёсывали, вновь отделяя грубый волос, использовавшийся затем для набивки матрацев, от шерсти для прядения[1].
Прядение
Следующая стадия работы — прядение — считалась также почти исключительно женским и домашним занятием. Прядильные мастерские были редки, большая часть работы выполнялась дома, причём если лён и пенька большей частью предназначались для домашнего же ткачества, и лишь избытки уходили на рынок, то шерсть почти вся уходила на продажу. Прялка была настолько привычным инструментом, что стала в литературе и иконографии непременным атрибутом женщины-крестьянки. Этот древний и крайне простой инструмент состоял поначалу всего лишь из доски, которую ставили стоймя, и веретена с пряслицем; вытяжение нити было процессом исключительно ручным, утомительным, а порой и болезненным, потому что однообразные движения по скручиванию нити раздражали кожу. Самопрялка, упрощающая и ускоряющая процесс вытягивания и скручивания волокон, была, по-видимому, изобретена в Персии, но через посредство итальянцев быстро стала популярной в Европе; первое документальное упоминание этого инструмента датируется 1290 годом[3]. Следует заметить, что, как и любое крупное изобретение, самопрялка вызвала к себе настороженность и даже враждебность и была официально запрещена к использованию — из страха, что начнёт рушиться привычный образ жизни. Но, конечно же, ни к какому результату эти запреты не привели. Самопрялка продолжала распространяться, давая двойственный эффект. С одной стороны, тяжёлая и громоздкая, чем примитивный старинный инструмент, она отнимала у женщины-крестьянки свободу, по сути дела, приковывая её к дому[3]. С другой, стало выгодным ремесленное производство пряжи. Первые мастерские открылись во Фландрии, затем королева Филиппа, жена Эдуарда III, памятуя, сколь выгодной оказалась торговля пряжей для её страны, основала в 1336 году прядильное производство в Норвиче, (Англия), причём английская шерсть очень быстро завоевала место на европейском рынке[4].
Ткачество
Производство ткани
Ткачество — следующий этап производства — было уже мужским делом. Ткань изготовляли на горизонтальных станках, натягивая на них нити основы, и с помощью двух поднимающихся планок, движения которых можно было регулировать с помощью педали, поднимали желаемые нити, давая утку проходить сквозь них вперёд и назад. Рядом с ткачом должен был обязательно находиться помощник, следивший за тем, чтобы нити не запутывались и не рвались. Обычно эту работу поручали детям, которым из-за небольшого роста было не утомительно из раза в раз наклоняться к станку. Ткачи Позднего Средневековья были, как правило, первоклассными мастерами, знающими своё дело досконально, притом что лишь очень немногие могли позволить себе приобрести в собственность мастерскую; большая часть их состояла на жаловании у старших суконного цеха, имевших в своём распоряжении стада баранов, леса, наёмных работников и даже корабли для торговли с заморскими странами[5].
Виды плетений
Продажа и дальнейшая обработка
Готовая ткань отправлялась на многочисленные ярмарки. Торговля тканью в Средние века была прекрасно налаженным и весьма прибыльным делом, связывавшим Францию даже с такими отдалёнными странами как Индия и Китай. Идущие в продажу ткани, как местные, так и привозные, обязательно подвергались контролю специальными представителями суконного производства, называемые фламандским словом eswardeurs. Только проверенные ими рулоны, снабжённые свинцовой печатью, могли быть выставлены на продажу[6].
Небелёная, грубая, серовато-коричневая ткань с многочисленными неровностями и узелками продавалась мерным куском. Без дальнейшей обработки она могла идти только на лошадиные попоны; впрочем, самые бедные использовали её для постели, а цистерцианцы закупали необработанное полотно для пошива монашеских ряс. Однако в большинстве случаев, ткань подвергалась дальнейшей обработке в суконных и красильных мастерских[6].
Первоначально её многократно промывали в чанах, мяли и перетирали с углём — эта процедура способствовала выравниванию волокон и исчезновению узелков. Затем полотно выбивали специальными билами и вымачивали его ногами в чанах, заполненных песком и винным осадком. Эта работа, не требовавшая ничего, кроме физической силы и здоровья, была уделом неквалифицированных работников, занимавших низшее положение среди членов суконного цеха. Эта буйная и плохо управляемая масса постоянно питала склонность к бунту, что время от времени проявлялось в драках и стычках, принявших особенно серьёзный размах, когда в XIII веке появилась возможность заменить валяльщиков механическими молотами, приводимыми в движение водяной мельницей. Взбунтовавшиеся чернорабочие разрушили несколько таких мельниц, отнимавших у них заработок, но, конечно же, остановить историю подобные вспышки не могли[7].
Наконец готовая ткань по необходимости поступала к красильщикам, а от них уже передавалась портным и белошвейкам. Кроме своих тканей, использовались и привозные; торговые книги XIV века называют александрийский и татарский шелка, золотое и серебряное шитьё, кашемир, саржу, фланель, тафту, камку и даже своеобразное полотно, называемое cottum, которое выделывалось из кошачьей и собачьей шерсти[8].
Производство и продажа одежды | |||
x230px | |||
Пошив шёлковой одежды. Джованнино де Грасси «Шёлковая одежда» — «Theatrum sanitatis» (Ms. 4182), tav. 205. XIV век. Библиотека Касанатенсе, Рим |
Пошив шерстяной одежды и снятие мерки с клиента. Джованнино де Грасси «Шерстяная одежда» — «Theatrum sanitatis» (Ms. 4182), tav. 206. XIV век. Библиотека Касанатенсе, Рим |
Пошив льняной одежды. Джованнино де Грасси «Льняная одежда» — «Theatrum sanitatis» (Ms. 4182), tav. 207. XIV век. Библиотека Касанатенсе, Рим |
Продажа обуви и одежды. Неизвестный художник «Монеты как мерило торговли» (фрагмент) — «Этика, Политика и Экономика» (Ms. I 2), fol. 145. 1453—54. Муниципальная библиотека, Руан |
Шитье
Швейный цех и швейные принадлежности
Силуэты и швы
Техника вязания
Украшение костюма
Меха
Меха, вышедшие из моды ближе к концу XIII века, пятьдесят лет спустя вновь привлекли к себе внимание. Мехами оторачивали и подбивали платье, что было далеко не лишним, если вспомнить, что даже замки и церкви порой были холодными и сырыми. Высшую ступень в меховой иерархии занимали соболь (фр. zibeline), белый горностаевый мех с чёрными хвостиками (фр. ermine), vair — сложное меховое полотно, получаемое соединением кусочков меха белого горностая и серой белки, высоко ценимое при дворе меховое полотно из брюшек и спинок молодых, более мелких по размеру белок, (фр. menu vair). Считается, что название этого меха идёт от французского verre — «стекло», так как на свету имеет стеклянный блеск. Беличьи шкурки в большом количестве доставлялись из Венгрии. Меха этого типа, как правило, предназначались для платья короля, королевы и высших сановников. Меньшей ценностью обладал gris — куний мех или зимний наряд европейской белки, в ряду с ним стоял кроличий мех (фр. lapin); обе эти разновидности считались дворянскими. В самом низу иерархии находились барашек (фр. mouton) и бобр (фр. castor), использовавшиеся в частности для придворных облачений и ливрей[9].
Вышивка и аппликация
Накладные украшения
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Veniel, 2008, p. 30
- ↑ Veniel, 2008, p. 33
- ↑ 3,0 3,1 Veniel, 2008, p. 31
- ↑ Norris, 1999, p. 280
- ↑ Veniel, 2008, p. 31—32
- ↑ 6,0 6,1 Veniel, 2008, p. 32
- ↑ Veniel, 2008, p. 32—33
- ↑ Norris, 1999, p. 281—282
- ↑ Norris, 1999, p. 282—283
20px © Zoe Lionidas (text). All rights reserved. / © Зои Лионидас (text). Все права сохранены.