Костюм средневековой Франции/Светский костюм V—X вв.

Версия 23:55, 23 апреля 2017

Франки

Знатный франк. Кендал Редберн «Знатный франк» — «Костюмы всех народов мира» (1882 г.)

… Они накрыли собой страну словно саранча. Клермонский епископ Сидоний в отчаянии именует их «чудовищами». Читая его произведения, мы узнаем, что у этих дикарей «с рыжей макушки свисают вниз волосы, связанные в пучок надо лбом, при том что затылок полностью выбрит. Бороду они также бреют; и вместо таковой на лицах у них торчат клочки волос, причесанные с помощью гребня». Он же добавляет, что франки, которых ему довелось видеть при штурме Лиона, в 470 году были одеты в плотные туни́ки из полосатой ткани, доходившие до колена, с короткими рукавами «едва прикрывавшие плечи», подпоясанные широким кушаком, сплошь покрытым металлическими бляхами, на левой стороне которого крепился меч. На ногах у них были башмаки из невыделанной кожи, дополнявшиеся длинными кожаными лентами, охватывавшими ноги до щиколоток; непритязательный костюм дополнялся коротким плащом зеленого цвета с красной каймой^[1].

Франкская женщина. Кендал Редберн «Германка» — «Костюмы всех народов мира» (1882 г.)

Остановимся на минуту. Нам известно, что родиной франков была область на Нижнем Рейне, вплоть до настоящего времени именуемая Франконией. По всей видимости, они появляются в поле зрения римлян около IV в. н. э., когда Великое Переселение Народов всколыхнуло Европу, и привело в движение племена, до той поры ничем себя особо не проявившие. Римляне полагали франков одним из немногих культурных «варварских народов», однако, читая их описания, оставленные античными авторами, невольно думаешь — какими в таком случае были остальные?.. Начнем с того, что франки по дикарскому обычаю, татуировались, причем «украшали» себя подобным образом оба пола. Обычай выставлять на показ руки и ноги, украшенные татуировкой продержится, как минимум до 875 г.^{[K 1][1]}. Агафий Схоластик, в середине VI в. н.э. отмечал, что франки зачастую шли в бой нагими до пояса, размахивая мечом, копьем или обоюдоострым топором — франциской; вид татуировки на обнаженных мускулистых руках и груди должен был ввергнуть противника в трепет^[1][2].

Прическа, описанная выше также представляется отголоском типично дикарских представлений, будто от длины волос зависит удачливость и сила воина. Интересно, что подобное суеверие, до конца еще не понятое исследователями, распространено от Скандинавии до Африки, оно постепенно исчезает после формирования ранних государств. Индейского вида прическа из длинных волос, собранных в плотный пучок на макушке, при том, что задняя половина головы гладко выбрита, предположительно, была заимствована франками у аквитанов, одного из племен древней Галлии. Не будем также забывать, что в те времена за отсутствием шлема, султан из волос представлял единственную защиту для головы при ударе плашмя или падении. Выбритый затылок также имел свое значение: показать его врагу было для воина величайшим позором^[3]. О том, насколько германцы дорожили своими пышными прическами, говорит один из старых законов племени алеманов, угрожающий немалым штрафом любому, кто силой или хитростью отрежет волосы свободному человеку^[4]. Что касается рыжего цвета, вопрос не столь прост, как то может показаться. От тех же античных авторов мы знаем, что германцы первыми в Европе разработали рецепт красящего мыла, и с его помощью придавали своим волосам желаемый (солнечный? огненный?) цвет. Молодые франки брили подбородок, отращивая вместо того вислые, достаточно пышные усы. Старики могли по желанию носить короткую бороду^[5].

О тщательном уходе за шевелюрой свидетельствуют многочисленные гребни из дерева и кости, постоянно обнаруживающиеся в германских захоронениях. Для того, чтобы удерживать пышную прическу, франки смазывали ее жиром (о чем свидетельствует в частности, Аполлинарий). Порой для подобной процедуры использовалось прогорклое масло, запах нетрудно себе представить, но красота, как известно, требует жертв!

«Туника», упоминаемая Сидонием исторически восходит к примитивной одежде, еще со времени каменного века, известное практически всем народам Европы под тем или иным именем. Исторически туника представляла собой звериную шкуру, в середине которой проделывали дырку для головы, с таким расчетом, чтобы половина шкуры закрывала грудь, в то время как другая свешивалась на спину. За неимением одной крупной шкуры, использовали две, соответственно, в качестве передней и задней половины платья. Для удобства ношения, туника всегда подпоясывалась длинным куском кожи, и в таком виде, представляла собой достаточно удобное и легкое в изготовлении платье. С развитием ткачества, древний фасон практически без изменений был перенесен на полотно; тунику порой обшивали по краям тесьмой или кантом из яркой, контрастно-окрашенной ткани^[5]. Нам неизвестно германское имя, употреблявшееся для подобного платья, при том, что местное кельсткое население именовало ее crys, слово это сохранили для нас авторы римского времени^[2].

Женская одежда практически не отличалась от мужской — это была все та же туника с прямым силуэтом, вероятно, доходившая до колен или щиколоток, обязательно с поясом из ткани или кожи. Римское влияние, на которое первыми откликнулись именно дамы, традиционно более чувствительные к вопросам моды, привело уже в начале христианской эры к распространению туник римского кроя, и постепенной замене грубой одежды из волокон конопли на римские шерстяные или полотняные платья. Приблизительно в то же время у туники (мужской и женской) появляется и узкий рукав, доходящий до запястья^[6].

Вслед за тевтонками и представительницами прочих германских племен, франкские женщины носили длинные волосы либо свободно спадающими на плечи, либо заплетенными в две тугие косы, и наконец, на римский манер, закручивая косы вокруг головы, и скрепляя нехитрую прическу налобной повязкой. Бургундки уже открыли для себя душистые лосьоны, которыми орошали свою шевелюру, франкские дамы укладывали волосы с помощью ланолина^[4].

Так же для обоих полов, костюм завершал собой короткий плащ^[6]. Cудя по всему, франкам было известно две его разновидности. Первая из них известна под типично галльским именем рено́ (réno или rhéno). Это слово обозначало попросту выделанную шкуру животного мехом наружу, ее принято было набрасывать на спину, оставляя свободно свисать, или закреплять верхние углы на груди с помощью декоративной булавки^[7]. Не до конца ясно, был ли рено заимствован завоевателями у местного населения или самостоятельно изобретен германцами, действительно, фасон этот слишком прост, и восходит еще к образцам, известным со времен каменного века.

Несколько более сложным в изготовлении был плащ, известным нам под именем сáгум (sagum). Имя это исторически восходит к кельтскому saic - «шкура». Предположительно, первые плащи такого типа и были всего лишь обработанной шкурой крупного животного, которую набрасывали на спину, завязывая две передние лапы в плотный узел на груди. Saic изначально предназначался только для вождя племени, будучи первобытным показателем силы и власти. Позднее, с развитием ткачества, плащ-saic, в латинском произношении превратившийся в «сагум» представлял собой квадратный или прямоугольный кусок полотна, закреплявшийся на груди с помощью бронзовой булавки или аграфа. В позднейшие времена сагуму также стали придавать форму правильного полукруга или полуэллипса^[8]; по желанию владельца, его можно было дополнить капюшоном, незаменимым в дождливую или снежную погоду. Сагум носили, набрасывая на плечи, так, что грудь оставалась открытой, или на римский манер, чтобы по плащом полностью исчезала левая рука. Надо сказать, что кельский обычай, требовавший от вождя носить на плечах волчью или медвежью шкуру (в позднейшие времена еще дополняли кантом из ткани обязательно яркого оттенка, также вышел из употребления далеко не сразу^[8].

Конечно же, эстетическое чувство никто не отменял, и грубая франкская одежда украшалась ярким орнаментом с изображениями зверей и птиц,обшивалась тесьмой по краям или же окрашивалась в яркие цвета, для современного вкуса показавшиеся бы даже несколько кричащими^[6]. Римские комедии, в которых на сцене полагалось появиться германцу, обязательно требуют, чтобы персонаж был голубоглаз и белокож, с рыжими волосами, в тунике, испрещренной поперечными или круговыми полосками, шашечками, а порой одновременно тем и другим. Это действительно соответствовало германской моде; женские платья кроме всего вышеперечисленного могли быть также крапчатыми^{[K 2][6]}. Сагум, если делался одноцветным, окрашивался черным, синим или ярко-алым. Подобная же мода была известна и у кельтов; удивляться тут нечему, оба племени находились в тесной связи между собой с очень давних времен. В Галлии также прекрасно было известно дорогое шафрановое окрашивание, придававшее ткани благородный желто-оражневый оттенок^[2]. В германской среде доброй славой пользовался также зеленый цвет, по общераспространенному поверью, приносивший удачу для воина. Тот же Сидоний подтверждает, что плащи у франков, которых ему довелось видеть, были ярко-зелеными, по внешнему краю отороченные алым, в то время как туники были сшиты из некоей полосатой материи^[1].

Кельтские (и, по всей вероятности, мало от них отличавшиеся франкские) туфли, представляли собой кусок сыромятной кожи мехом внутрь, сквозь края которого продергивалась лента из мягкой кожи. В полученный таким образом мешочек засовывали ступню; чтобы туфли не соскальзывали с ноги, ленту-подвязку плотно обворачивались несколько раз вокруг щиколотки; если к костюму надевались брэ, лента шла поверх таковых, опять же плотно охватывая собой щиколотку, или поднимаясь до колен^[9].

В холодное время года обыкновенный костюм мог дополняться «верхней туникой», представлявшей собой все тот же прямоугольный кусок шкуры или полотна, более короткий чем «основное» платье. На плечах верхняя туника могла закрепляться фибулами, что позволяло также увеличивать или сокращать ее ширину; в женском варианте она же могла превращаться в грубую верхнюю блузу без рукавов. В более поздние времена этот фасон выйдет из аристократической моды, превратившись в исключительно крестьянское платье.^[5]

Кроме того, франки переняли от галлов типичные для этих мест нательные штаны-брэ, изготовлявшиеся из шерстяной или грубой ткани, выделывавшейся из волокон конопли, (для верховой езды или тяжелой работы брэ могли шиться из кожи), мода, в какой-то момент распространившаяся среди всех германских племен. Для удобства ношения, черз ряд дырочек в верхней части брэ продергивался пояс из кожи или тесьмы, позволявший первобытным штанам плотно сидеть на поясе. Чтобы брючины не задирались вверх, у щиколоток их также было принято стягивать узкими кожаными лентами. Этот предмет одежды, как было уже сказано, также был позаимствован у галлов. Полотняные или кожаные нательные штаны были известны в кельтских землях со времен бронзового века, на местном языке они назывались bracco, и надо сказать, произвели настолько оттакливающее впечатление на утонченных римских переселенцев, что те ничтоже сумнящеся, окрестили своии новые владения «Брючной Галлией» (Gallia Braccata). Брэ суждена будет долгая жизнь; они существуют и сейчас, превратившись в мужские кальсоны или трусы. В соответствии с местными вкусами, брэ также могли украшаться круговыми полосками, шашечками, или одновременно тем и другим^{[K 3][9]}.

Надо сказать, что осевшие в римской Галлии «дикари» вообще поразительно быстро цивилизовались, во многом смешавшись, и постепенно переняв язык и обычаи галло-римлян, в культурном отношении стоявших куда выше своих поработителей. Уже в V в. н. э. древнюю простоту постепенно вытесняет роскошь; для аристократической верхушки характерен уже явно римский вкус и определенная разборчивость в том, что касается выбора материала и цвета. Так, по описанию того же Сидония, франкский вождь Сигисмер, прибывший в Лион, чтобы сочетаться браком с дочерью предводителя бургундов, был одет в тунику из снежно-белого шелка, и сагум из ярко-алой ткани^[1]. Следует заметить, что шелк, сводивший с ума римских модников обоего пола, в те времена доставлялся с Востока, и продавался в буквальном смысле на вес золота^[10]. Красная ткань, вплоть до конца Средневековой эры, была самой дорогостоящей из всех, и соответственно, могла рассматриваться как показатель знатности и высокого положения.

Детали костюма, заимствованные у галлов
Брэ - нательные штаны. «Галльский раб» (Прорисовка древнегреческой статуи) — «France pittorèsque» (1842 г.), Париж, Франция	Рено - плащ из овечьей шкуры. Неизвестный художник «Крестьянин, согревающийся питьем» — «Хильдесхаймская псалтирь» (NAL 3102), f. IV. 1235 год. Национальная библиотека Франции, Париж	Сагум - овальный плащ. Аббат Шарле де Лангр «Галл» — «France pittorèsque» (1842 г.), Париж, Франция

Меровингская династия

Нам почти ничего не известно о полулегендарном Меровее, чьими потомками считала себя первая династия франкских королей. Предположительно, его отцом или близким родственником был Хлодион Длинноволосый, а сам Меровей находился на троне в течение десяти лет. Меровингское королевство представляло собой типичное «варварское» государство с неясным будущим: в равной степени оно могло исчезнуть под напором более сильных племен, или остаться, постепенно трансформировавшись в полноценное государственное образование. Думается, нам не стоит углубляться в историю, ответ на этот вопрос давно и хорошо известен.

Францию, как отныне называется древняя Галлия продолжает лихорадить. Ей придется пережить нашествие гуннов Аттилы, и кровавую битву на Калатаунских полях, где франки в союзе с римлянами одержат убедительную победу над степным полководцем. Еще предстоят готские войны, опустошительные нашествия норманов с севера и испанских арабов с юга. Короли не в силах защитить завоеванные земли целиком, местные сеньоры своими силами организуют оборону. Экономика продолжает оставаться в кризисе, римский мир разрушен, порванные древние связи — экономические и торговые, Англия, когда-то снабжавшая ранее хлебом южного соседа, захвачена англо-саксами, торговые пути на юг блокированы. И все же, молодая нация полна сил, и как мы увидим, шаг за шагом сможет преодолеть все преграды.

Мужской костюм

В 476 году под ударами германцев Одоакра Западная Римская империя рухнула окончательно. Ее наследницей становится Византия — слишком далекая, чтобы закрепить за собой господство над Западными провинциями. Несомненно, завоевание Галлии новоявленным народом франков доставило мало удовольствия дальновидному Анастасию. Однако, как государственный человек он понимал, что с далеким и сильным племенем лучше дружить, и в знак своего (пусть вынужденного) расположения, даровал Хлодвигу титул «августа». Расчет оказался верным, франкский король не устоял перед искушением, и, как рассказывает Григорий Турский, немедленно отказавшись от старинного франкского платья, надел на себя полное облачение византийского базилевса — тунику, богато украшенную тесьмой, плащ с брошью (фибулой) на правом плече, золотую диадему и высокие чулки-педулы. Королю немедленно стали подражать, и далее, византийская мода в том или ином виде продолжала влиять на местные вкусы вплоть до XII века н. э. Конечно же, полностью следовать византийской моде не позволял ни климат, ни экономика страны; в качестве конечного результата на данном этапе истории мы имеем причудливое смешение собственно византийских и местных элементов^[11][12]. Поговорим об этом несколько подробней.

Византия во многом была наследницей римских вкусов и мод. Но времена давно изменились! Во времена Республики римская туника почти не отличалась от «варварской» — это был все тот же короткий, до колен, подпоясанный мешок с дырками для головы и рук, порой крестьяне оставляли открытым правое плечо: полагалось, что такой фасон больше подходит для человека, занимающегося физическим трудом^[13]. Туника с рукавами вызывала исключительно насмешки над ее владельцем, как человеком слишком изнеженным, любителем бессмысленной роскоши и вертопрахом, чрезмерное украшательство тоже не поощрялось^[14].

Единственным исключением их последнего правила была т. н. tunica palmáta (то есть «туника, затканная узором из пальмовых листьев»). Куда более просторная и длинная, доходившая до середины голени или даже до щиколотки, с богатой вышивкой, она полагалась триумфатору — и только на время его торжественного вступления в Вечный Город. Поверх подобного одеяния набрасывалась цветная (как правило, алая) тога (т. н. toga picta). Императорский Рим уже не стеснялся богатства и мотовства, tunica palmata, успевшая к тому времени обзавестись длинным узким рукавом стала со временем обыкновенной одеждой императора (заодно присвоившего исключительно себе право на проведение триумфов)^[15]. Власти, конечно же, принялись подражать, и если туники богатеев поражали глаз изысканными узорами и покрытой орнаментом тесьмой, которой украшали запястья, подол и горловину, бедняки обзаводились хотя бы туникой с рукавами^[16]. Простое платье постепенно выходила из употребления, вплоть до того, что Ювенал горько жаловался, что в тогу наряжают исключительно мертвецов^{[K 4]}. Посему нет ничего удивительного, что Восточная Римская Империя, желавшая подражать метрополии, вместе с прочим восприняла ношение tunica palmata как одну из прерогатив базилевса и высших сановников^[17]. И вот наконец, скажем так, уже на излете моды, это платье оказалось в государстве Меровингов.

Мужской костюм в эпоху Меровингов
Франк в узкой тунике, украшенной геометрическим узором. Неизвестный скульптор «Статуэтка, изображающая мужчину-франка». - Золото. - ок. IV-V вв. - Обнаружена во время раскопок недалеко от Ле-Мана (Франция). - Думбартон-Окс, пригород Вашингтона, США	Tunica Palmata. Кендалл Редберн «Карл Лысый». - «Костюмы всех народов» (1882 г.)	Меровингский костюм. Кендалл Редберн «Костюм меровингов». - «Костюмы всех народов» (1882 г.)	Прямоугольный плащ - палудаментум. Кендал Редберн «Кельско-германские костюмы». - «Костюмы всех народов». (1882 г.)	Гонелла. Неизвестный художник "Лотарь, король алеманов в сопровождении епископа, герцога и графа. - «Бревиварий Алариха» (506 г.) - Latin 4404 fol. 197v - Национальная библиотека Франции, Париж.

Однако, здесь старинная tunica palmata подверглась определенным изменениям. Во-первых, ее укоротили до колен, а порой и до середины бедра; франк был и оставался в первую очередь воином, который не мог позволить себе длинных, сковывающих движение византийских нарядов. Кроме того, не имея возможности украсить ее изысканным орнаментом из золотых и серебряных нитей, франки поневоле отдали предпочтение более демократичной тесьме с геометрическим или растительным орнаментом, вышить которую могла любая искусница. Надо сказать, что богатая тесьма настолько приглянулась местному населению, что мода на обшивание тесьмой подола, манжет и горловины продержалось едва ли не до времени Крестовых Походов, когда византийская мода была вытеснена куда более изысканной — восточной. В немногих манускриптах того времени, едва ли не чудом сохранившихся до наших дней, мужское платье этого периода носит название «туники» или «тóги», хотя, как мы видим, с римской тогой оно не имеет ничего общего^[18]. Можно предположить, что в народе для него употреблялось и собственно франкское название, существовавшие наряду с официальным; в любом случае, нам оно неизвестно. Меровингские туники, как то показывают материалы раскопок последних лет, могли быть как узкими, плотно охватывающими фигуру, так и более свободными, одноцветными или украшеными тканым геометрическим узором. Верхнее платье этого времени представляло собой все ту же полоску шкуры или выделанной кожи с дыркой для головы; по всей вероятности, она постепенно превратилась в подобие длинной до колен туники, так же обзаведясь длинным узким рукавом. Подобное одеяние под именем «гонéллы» (gonelle) сохранится вплоть до начала Высокого Средневековья^[19].

На ноги франки по-прежнему одевали брэ, в зависимости от сезона или конкретной ситуации, они могли быть как длинными, так и короткими (до колен, или до середины бедра), в последнем случае напоминая по виду современные шорты. Еще одной деталью византийского костюма, прижившейся во Франции, оказались т. н. пéдулы (pedulae, от латинского pes/pedis — «нога») — узкие чулки до колен или до середины голени. Педулам полагалось охватывать ногу как можно плотнее, для полной уверенности, к ним полагались полотняные или кожаные подвязки, прятавшиеся под верхним валиком^[20].

И в завершение, на плечи мог набрасываться старинный полукруглый плащ — сагум, или византийский прямоугольный палудамéнтум (paludamentum). История последнего также небезынтересна. Появившись на свет в Ионии, как укороченный вариант типично греческой «хламиды», палудаментум получил свой окончательный вид у римских военных, превратившись в правильный прямоугольник с шириной равной половине длины. Палудаментум со временем стал ординарным платьем офицеров, причем носить его было принято следующим образом: половина должна была закрывать грудь, другая — спину, под плащом полностью исчезала левая рука, а правая приходилась на разрез, верхние углы плаща при помощи ажурной булавки или броши-фибулы закреплялись на правом плече. Палудаментум легко прижился в среде франков; единственно, к прежнему способу ношения добавился новый: плащ накидывали на плечи сзади, скрепляя верхние края брошью на груди^[21][20].

Женский костюм

Надо сказать, что вплоть до недавнего времени мы почти ничего не знали о женском костюме ранней эпохи, так как в поле зрения хроникеров он попадал (по вполне понятным причинам) куда реже мужского. Положение изменилось, когда в 1959 году археологическая экспедиция под руководством Мишеля Флери, вскрыла безымянный саркофаг (известный под № 49) в аббатстве Сен-Дени — усыпальнице французских королей. Найденный в нем золотой перстень-печатка позволил идентифицировать похороненную в нем женщину: Арегонда, одна из жен любвеобильного Лотаря I. Надо сказать, что на раннем этапе изучения, исследователей в большей степени интересовали собственно костные останки, в то время как одежда и украшения покойной во многом оставались вне их поля зрения. Только в 1996 году, после того, как погребальный инвентарь был передан в Музей Национальной Археологии, началось его предварительное изучение, и наконец, 18 лет спустя мы с достаточной уверенностью можем говорить о том, каким был костюм и набор украшений, полагавшиеся королеве Франции даже в могиле^[22].

О самой Арегонде кратко упоминает «История франков» Григория Турского. Согласно его рассказу, Арегонда (около 520 — около 565), младшая (?) сестра королевы что называется «засиделась в девках». Ей было уже 18 лет — возраст в те времена достаточно зрелый, но женихи по каким-то своим соображениям обходили красавицу стороной. Сейчас мы знаем, почему это произошло. Исследования показали, что будущая королева, по всей вероятности, в раннем возрасте переболела полиомиелитом, в результате чего одна нога у нее была короче другой. Встревоженная тем, что сестра останется старой девой, королева Инигонда несколько опрометчиво обратилась к мужу, прося подыскать для хромоножки достойную партию. Лотарь взглянул на предполагаемую невесту, загорелся сам, и недолго думая, сделал ее второй женой, не без цинизма заявив королеве, что о лучшей партии для сестры можно было и не мечтать. По всей вероятности, с подобным супругом лучше было не ссориться, и старшей сестре волей-неволей пришлось смириться.

Так или иначе, судьба Арегонды сложилась достаточно благоприятным образом. Именно ей довелось стать матерью будущего короля Хильперика I, и надолго пережить своего тираничного супруга. По всей видимости, при дворе сына Арегонда пользовалась немалым почетом, так как даже погребальный костюм ее отличался роскошью — сколь то было возможно для небогатого меровингского королевства. Если верить реконструкции, выполненной М. Флери и А. Франс-Ланором, и позднее несколько дополненной Ф. Винсен, на королеве была надета нижняя туника без рукавов, доходившая, предположительно до колен, и плотно облегавшая фигуру^{[K 5]}, и поверх нее распашное платье с широким рукавом, пурпурного цвета, украшенное золотой тесьмой с цветочным орнаментом. Талию королевы стягивал кожаный пояс, украшенный множеством накладных металлических блях, на голову была накинута красно-желтая шаль из византийского шелка с золотой нитью, на ногах по всей видимости, были чулки до колен, плотно облегающие ногу (т.н. «педулы» - опять же, дань византийской моде), и старинные мягкие туфли без подошв и каблуков, с высокими обмотками, причем кожа, из которой они были сшиты, также была подкрашена пурпуром — под цвет основному наряду^[23]. На шее у королевы было надето ожерелье из полудрагоценных камней, в ушах золотые серьги, платье у горловины застегнуто фибулой; еще несколько больших и малых фибул, а также множество «булавок» дополняли одежду и прическу^[24].

Женский костюм в эпоху Меровингов
Костюм Арегонды, ранние попытки восстановления. Группа под руководством Мишеля Флери, 1959 г.	Костюм Арегонды, современное ви́дение. Лаборатория экспериментальной археологии, Ф. Венсен. 2004 г.	Туника св. королевы Батильды. Хранилище муниципального музея Альфреда Бонно (Шелль).	Сагум св. аббатисы Бертиллы. Хранилище муниципального музея Альфреда Бонно (Шелль).

До нашего времени дошла также туника св. королевы Батильды (ок. 630/635 года — ок. 30 января 680), жены Хлодвига II, короля Нейстрии и Бургундии. Это простой прямоугольный кусок ткани без рукавов, по всей видимости, должный достаточно плотно облегать тело. Туника сохранилась до нашего времени благодаря тому, что Батильда была канонизирована, и ее одежда превратилась в одну из реликвий католической церкви. Туника Батильды лишена всяческих украшений, и лишь золотое шитье, на шее и на груди, говорит о высоком статусе владелицы. Вполне вероятно, что в теплое время года подобные туники по-старинке носили как верхнюю одежду; косвенным подтверждением тому служит один из параграфов Салической Правды, карающий штрафом наглеца, прикоснувшегося к обнаженной руке свободной женщины; штраф заметно возрастает, если виновный прикасался к руке выше локтя. Также вполне вероятно, что туника в этом случае, так же по-старинке перепоясывалась широким кожаным поясом^[25].

Более тяжелое и теплое верхнее платье, сшитое по византийской моде, в сохранившихся источниках носит типично латинское имя «стóла» (лат. stola) — именно такое платье мы видим на королеве Арегонде^[26]. Предположительно, его дополняла цепочка с крючком, крепившаяся к одной из фибул; подобная нехитрая конструкция помогала приподнять подол, если хозяйке наряда требовалось быстро идти или бежать^[27]. Известно также, что женщины носили полукруглый сагум — это подтверждает еще одна святая реликвия: полотняный плащ Бертиллы, аббатисы Шелльского монастыря (? — ок. 705—710 гг.).

Прически и головные уборы

Модная византийская прическа не могла не произвести впечатление на франкских дам. Мастер Сан-Аполлинарио «Девы-мученицы» (фрагмент) - ок. 520 г. - Церковь Сан-Аполлинарио-Нуово, Италия.

Волосы разделены на пробор и заплетены в две короткие косы. Печать Хильдерика I - ок. 481-482 г. Захоронение короля Хильдерика I, Турнэ, Франция.

Судя по всему, знатные франки в это время продолжают носить длинные волосы, бывшие гордостью владельца, показателем его принадлежности к высшим аристократическим кругам^[20]. Старинная аквитанская прическа мало-помалу вышла из моды, в качестве возможной причины можно назвать то, что франкские воины во многом заимствовали у византийцев, римлян, а также соседей-тевтонов защитное вооружение, неотъемлемой частью которого был металлический шлем^[28].

Судя по печатям меровингского времени, волосы носили, расчесывая на пробор посредине головы, записные модники порой поддавались искушению завить локоны, за что Константинопольский собор 692 года угрожает им анафемой^[29]. Предполагается также, что вслед за северянами, в боевой обстановке волосы заплетались в две короткие косы^[20][23]. Простолюдинам ношение длинных волос запрещалось; франкский крестьянин обязан был коротко подстригать челку надо лбом, и довольствоваться короткой прической^[12]. Известно также, что в знак низложения и насильственного лишения властных полномочий, меровинги отрезали волосы побежденным противникам. О последнем сохранился характерный исторический анекдот. Когда Лотарь и Хильдеберт задумали убить детей Хлодомира, и разделить между собой их земли, они в первую очередь обратились к старой королеве Клотильде, осведомившись у нее, желает ли она видеть своих внуков обритыми или же мертвыми. Старуха отрезала — мертвыми, ибо обритый череп соответствует положению раба!^[4]

Также сохранялась мода на вислые франкские усы, что касается ношения бороды, эта мода то уходила, то возвращалась вновь. В VII веке она стала настолько повсеместной, что Толедский (633 г.) и вслед за тем Константинопольский собор (692 г.) вынуждены были пригрозить усатым и бородатым клирикам расстрижением и лишением доходов. Позиция церкви объяснялась просто — растительность на лице мужчины по мнению высоких духовных лиц, сводила его на уровень животного. Повиновение удалось добиться не сразу, однако, вплоть до нынешнего времени, как любой из нас может убедиться самостоятельно, католические священники и монахи обязательно бреют лицо^[30].

Сведения о женских прическах еще более скудны. Предположительно, девушки в это время продолжают носить распущенные волосы или же косы на старинный лад, замужние женщины, матери семейств опять же поддавшись римско-византийской моде, собирают пучок волос в плотный узел на макушке или затылке, в дополнение к собственным волосам используются шиньоны, вошедшие в моду около VI в.^[31]. Таким образом, вполне вероятно, что т. н. «булавки» во множестве найденные в гробнице королевы Арегонды, были на самом деле шпильками для волос, назначение которых состояло в том, чтобы удерживать на месте сложную прическу. Острижение волос считалось позорным, и полагалось в качестве наказания пойманной с поличным прелюбодейке^[4].

Мужчины в это время по всей видимости, продолжают по-старинке ходить с непокрытой головой; по крайней мере, ни иконография, ни археологические раскопки вплоть до настоящего времени не дают нам ни одного образца мужской шапки или шляпы. Единственным исключением был капюшон старинного сагума, который продолжают носить как средство защиты от непогоды, и предположительно также, налобные повязки, известные еще с античных времен^[32]. Что касается женщин, мы можем с определенной уверенностью предположить, что христианизация страны среди прочего, привела к утверждению т. н. правила Апостола Павла, согласно которому замужняя дама на людях обязательно должна была покрывать голову; неясно лишь насколько строго оно в это время соблюдалось. В меровингскую эпоху в качестве головного убора использовались разнообразные покрывала и шали — как сравнительно короткие, напоминавшие современный шарф, так и длинные, по византийской моде, окутывавшие фигуру до пояса и ниже. Головная шаль именовалась «пáллой» (лат. palla) — имя это опять же пришло из римско-византийского лексикона^[33].

Прически эпохи Меровингов
Знатные франки носили длинные волосы, а зачастую также бороду и усы. Кендалл Редберн «Саксонский военачальник». - «Костюмы всех народов» (1882 г.)	Юные девушки носили волосы распущенными по плечам. Кендалл Редберн «Саксонская девушка». - «Костюмы всех народов» (1882 г.)	Замужние женщины собирали волосы в узел на макушке, и накидывали на голову покрывало. Кендалл Редберн «Франкская женщина». - «Костюмы всех народов» (1882 г.).

Обувь

Насколько мы можем понять, в раннюю эпоху существования франкского государства, обувь для мужчин и женщин была если не идентичной, то очень похожей. И те и другие носили мягкие туфли без подошвы, напоминавшие по форме бобовый стручок, как правило, из козлиной кожи, мехом внутрь. Туфли были открытыми, на манер тапочек-бабýшей, которые и сейчас носят на мусульманском востоке; мягкие кожаные задники складывались так, чтобы на них удобно умещалась пятка. Подобная обувь шилась из двух идентичных половинок, скреплявшихся вместе центральным швом. Женщины порой носили также полотняные туфли; в любом случае, на ноге подобная обувь, лишенная застежек и пуговиц, держалась благодаря длинным кожаным обмоткам, крестообразно охватывающим ногу до колен. Обувные обмотки зачастую украшались накладными пластинами из металла, с чеканными изображениями птиц, животных, змей, или фантастических существ, сами туфли могли вышиваться золотой нитью, на них обычно изображали прихотливые орнаменты^[34]. Туфли были дороги! По древнему обычаю, жених должен был поднести своей невесте в качестве свадебного подарка, пару вышитых туфель^[35]. Иногда для дополнительного эффекта, кожу подкрашивали в яркие цвета; в частности, туфли Арегонды радуют глаз нежным оттенком пурпура. И конечно же, в теплое время года те, кто был не слишком знатен и богат, по-прежнему были вынуждены ходить босиком.

Обувь королевы Арегонды (реконструкция)
Туфли из козлиной кожи, подкрашенные кармином. «Туфли Арегонды» (реконструкция) — Национальный археологический музей, Сен-Жермен-ан-Ле, Франция	Туфли, закрепленные на ступне. «Туфли Арегонды» (реконструкция) — Национальный археологический музей, Сен-Жермен-ан-Ле, Франция	Обмотки из кожаных полос, украшенные металлическими накладками и пряжкой. «Туфли Арегонды» (реконструкция) — Национальный археологический музей, Сен-Жермен-ан-Ле, Франция

Каролингская династия

«Большие французские хроники» сохранили для нас легенду о вещем сне Хильдерика I — сыны полулегендарного Меровея. Согласно ей, королю привиделось, что трижды он выходил прочь из покоев своей жены Базины, и трижды у ворот замка ему являлись звери. В первый раз это были единороги, драконы и львы, второй — уже более знакомые, хотя не менее грозные волки, медведи и рыси. И наконец, в третий раз его поджидали «собаки и зверье малое» — хорьки и крысы. Умелая ведунья Базина, супруга короля, сумела растолковать этот сон, объяснив, что такими будут их потомки. Начавшись с великих и грозных правителей, они измельчают до «зверья малого», и в конечном итоге потеряют власть от чьей-то более сильной руки.

Но легенды-легендами, а когда-то действительно грозная династия уже через два века стала вырождаться, ее последние представители получили в народе нелестное прозвище «ленивых королей». Не способные, да и не желающие заниматься государственными делами, они были правителями исключительно по названию, в то время как реальную политическую власть сумели прибрать к рукам майордомы двора. Подобное положение сохранялось до ноября 751 года, когда майордом Пиппин Короткий, которому окончательно приелась роль теневого «величества», не без поддержки папы Римского Захария, насильно постриг последнего меровингского правителя — Хильперика III и надел на себя корону франков. Его сын покажет себя как один из талантливейших правителей всех времен и народов и войдет в историю под именем Карл Великий (лат. Carolus Magnus, фр. Charlemagne). Время правления Карла Великого и его потомков известно под именем «каролингского возрождения». Это время воскрешения латинской учености, бурного развития тогдашней науки и техники, острого интереса ко всему новому — будь то математика и врачебное дело, значительно развившееся в мусульманском мире, или поэзия и философия древних. Каролингское возрождение подготовит расцвет Средневековой культуры, которым ознаменуется т. н. Романская Эпоха (X—XIII вв.).

Однако, вернемся к костюму. Следует заметить, что римское влияние в это время полностью исчезает, заменяясь влиянием богатой и красочной византийской моды^[36]. Перейдем к конкретным примерам.

Мужской костюм

Надо сказать, что мужской костюм каролингского времени, проявляет достаточную консервативность.Единственным, пожалуй, серьезным отличием стоит назвать появление нижней рубашки - в более поздние времена ее будет называть «камизой»^[37]. Однако собственно одежда мало изменилась со времени Хлодвига; и король и простолюдин все так же носят короткую тунику, прямоугольный плащ-палудаментум, застегивающийся фибулой на правом плече или на груди, и старинные галльские брэ. Впрочем, кое-какие изменения все же удается проследить. В это время в моду входит как мужское так и женское плиссированное платье, и в связи с этим туника постепенно меняет свой крой. Судя по всему, здесь снова не обошлось без влияния престижных византийских мод. Если в своем первоначальном варианте мужская туника имела вид прямоугольника, во времена второй династии, от пояса вниз она приобретает вид «полусолнца», с одной только оговоркой, что нижняя часть имеет вид не правильного полукруга, а скорее полуовала. В результате, от пояса и ниже, ткань сама собой собирается в мягкие складки, придающие старинному одеянию вид нарядный и праздничный^[38]. По всей видимости, подобную тунику изготавливали, складывая пополам отрез ткани, после чего на одной его стороне наносился контур, соответствующий передней части будущей туники, затем его вырезали по тому же контуру, получая две одинаковые половинки, которые оставалось только сшить по боковым швам^[39]. Дополнял старинное одеяние плащ-палудаментум, в то время как старинный сагум, сколь то можно судить, в дополнении к мужскому костюму встречается много реже. Также на короткое время Карл Великий ввел в моду верхнюю тунику без рукавов, шившуюся из выдрового или куньего меха^[40].

Туника и плащ
Туника позднего покроя легко узнается по форме «полусолнца» от пояса вниз. Неизвестный художник дворцовой школы Карла Лысого «Музыканты». - ок. 842-869 гг. - «Псалтирь Карла Лысого и королевы Эрментруды». - Latin 1152 f. 1v. - Национальная библиотека Франции, Париж	Тунику зачастую обшивали парадной тесьмой на рукавах, от горловины вниз, а порой и по нижней части подола. Неизвестный художник «Второй всадник Апокалипсиса». - «Бамбергский апокалипсис». - ок. 1000-1020 гг. - MS A. II. 42 Folio 14 verso. - Государственная библиотека. - Бамберг, Германия	Состоятельные люди могли заказать себе узорную тунику. Неизвестный художник «Карл Лысый перед распятым Христом» (фрагмент). - «Часослов Карла Лысого». - ок. 875 гг. - Livre d'Heures de Charles le Chauve, f. 38v. - Schatzcammer der Residenz. - Мюнхен, Германия	Верхнее одеяние дополнялось старинным плащом, не изменившим своей формы с прежних времен. Неизвестный художник «Карл Лысый». - «Псалтирь Карла Лысого и королевы Эрментруды». - ок. 842-869 гг. - - Latin 1152 f. 3v. - Национальная библиотека Франции, Париж

Старинные брэ также претерпевают определенные изменения. Сколь то возможно проследить по рисункам и миниатюрам каролингского времени, кроме собственно широких нательных штанов, которые мало изменились с галло-римского периода истории (с единственной оговоркой — что для их украшения стала использоваться яркая тесьма, нашивавшаяся сверху вниз, по боковому шву), в употребление вошли узкая их разновидность, очень плотно сидящая на ноге, которая нам с вами скорее бы напомнила колготки. Строго говоря, подобные экземпляры были известны уже с VI в. н.э., но именно в каролингскую эпоху они получают широкое распространение. Удивительного в этом ничего не было: мода на чулки-педулы, как мы с вами помним, пришедшие из Византии^[1], требовала, чтобы «нижние» штаны как можно плотнее прилегали к ноге, иначе надевать на них чулки было неудобно. Для чулков-педул, кроме ставшей классической формы, напоминавшей современные гольфы, уже в те времена существовали разновидности, заканчивающиеся чуть выше ступни (как современные гетры), или охватывающие ступню поперек (на манер рейтуз) — обе эти формы также хорошо известны для более поздних времен. Впрочем, в жаркую погоду никто не препятствовал мужчинам полностью оголить ноги, оставшись в одной лишь тунике. Этот обычай сохранится до конца Средневековой эпохи.

Сами педулы в это время шьются из плотной ткани или мягкой кожи, украшаются вышивкой, наверху могут (по старинке) завершаться плотным валиком, или искусно вырезанными фестонами, ткань для них делают полосатой, пестрой, в мелкий горошек, или узорчатой.

Педулы и брэ
Брэ могли сохранять старинную форму широких брюк. Неизвестный художник «Помощь с небес» (фрагмент). - ок. 801-850 гг. - «Штутгартская псалтирь». - WLB Code bibl. f. 23 folio. 005v. - Вюртембергская государственная библиотека, Штутгарт. - Германия	Или превратиться в подобие узких, обтягивающих чулок. Неизвестный художник «Созвездие Цефея». - «Лейденский Арат». - ок. 825-840 гг. - VLQ 79. f. 26v. - Лейденский Университет. - Лейден, Германия	Педулы могли носиться сами по себе. Неизвестный художник «Поцелуй Иуды» (фрагмент). - «Поцелуй Иуды». - ок. 845 гг. - Мозаика. - Епископская часовня. - Равенна, Италия	Их крой мог быть самым различным - в частности, охватывать лишь часть ступни или заканчиваться сверху прихотливыми фестонами. Неизвестный художник «Сцена из Апокалипсиса». (фрагмент) - «Штутгартская псалтирь». - WLB Code bibl. f. 23 folio. 107v. - Вюртембергская государственная библиотека, Штутгарт. - Германия	Однако, чаще всего педулы носились поверх узких брэ. Неизвестный художник «Коронация суверена» (фрагмент). - «Молитвенник Карла Лысого». - ок. 875 г. - - Latin 1141 f. 2v. - Национальная библиотека Франции, Париж

Женский костюм

Как известно, в том, что касается нарядов, женщины во все времена проявляли недюжинную находчивость и смекалку, чтобы даже при минимуме доступных средств чтобы разнообразить свой выбор. Византийский идеал требовал широких, тяжелых одеяний скрывающих, драпирующих женскую фигуру. Однако, во Франции, где по-прежнему платье требовало максимальной свободы, так как ситуация по-прежнему оставалась недостаточно стабильной, и необходимость действовать могла прийти к любому и в любой момент, подобный идеал прижиться не имел никаких шансов. От собственно византийской моды к этому времени остается лишь многослойность — которая будет характерна для одежды обоих полов вплоть до наступления Нового Времени — и широкие, яркие полоски тесьмы, которыми одежда украшалась самым щедрым образом: по низу платья, по оконечностям рукавов, по вороту и наконец — сверху вниз, от горловины до подола. В остальном женский костюм этого времени показывает явные тенденции поиска, утверждения нового, становления моды, которая со временем и станет собственно «французской».

Итак, в эпоху Карла Великого и его потомков, продолжает носиться старинное прямое платье-туника с узким рукавом, которое принято было надевать непосредственно на нижнюю рубаху-камизу. Другой фасон, несколько более «византийский» требует надевания на тунику верхнего платья — стóлы, причем в подобном случае рукава последней нарочно делались короткими, напоминающими широкие раструбы, из которых продолжались до запястья нарядные узкие рукава нижнего платья^[41].

И наконец, совсем уж необычный фасон, пришедший к нам исключительно в иконографии IX века демонстрирует нижнее платье из тонкой ткани, с богато плиссированной юбкой. Надо сказать, что мода на плиссе в это время только начинается и окончательный свой вид приобретет уже в эпоху Высокого Средневековья. Здесь же мы видим, скажем так, первые ее проявления. Верхнее платье, опять же, из шелка или очень тонкой шерсти, намеренно делалось коротким, доходя до середины бедра, так, чтобы все великолепие плиссированной юбки выставлялось напоказ^[42]. И что совсем уже необычно — рукава этого верхнего платья (столы) делались разной длины. Один из них имел вид вполне обыкновенный: узкий и длинный рукав до запястья, украшенный неизменной полоской тесьмы. Зато другой намеренно делался вдвое длиннее, после чего с ним надо было произвести несколько достаточно сложных операций. Во-первых, от плеча до локтя он должен был иметь вид не отличающийся от второго. Ниже локтя проходила полоска тесьмы, сужающая его до ширины руки. Вторая полоска находилась у запястья, а оставшаяся между ними чрезмерно широкая часть разделялась на четыре или больше правильных отрезков, из которых каждый заканчивался поперечной нитью, опять же сужающей рукав до обычной ширины руки. В результате получались пышные складки или буфы в форме «перевернутого цветка», мягко ложившиеся одна на другую^[42]. Как было уже сказано, эта оригинальная мода прожила очень недолго (возможно, по причине сложности в изготовлении?) и ушла, чтобы уже никогда более не возродиться. На ноги надевались педулы, удерживаемые на месте подвязками и кожаными обмотками туфель.

Женский костюм каролингской эпохи
Прямая туника с узким рукавом и поясом. Неизвестный художник «Жена, облаченная в солнце» (фрагмент). - ок. 801-900 гг. - «Иллюстрированный Апокалипсис». - Ms.99 f. 23r. - Муниципальная библиотека. - Валансьенн, Франция	Верхнее платье (стола) с широким и коротким рукавом, надетое поверх туники. Неизвестный художник «Соломон и царица Савская» (фрагмент). - «Штутгартская псалтирь». - ок. 810-830 гг. - fol 23 F. 57v. - Вюртембергская Земельная библиотека. - Штутгарт, Германия	Короткая стола, надетая поверх туники с плиссированной юбкой и сложным рукавом. Неизвестный художник «Танцующая Саломея и Усекновение Главы Иоанна Предтечи» (фрагмент). - «Четвероевангелие». - ок. 850-899 гг. - Latin 9386, f. 146v. - Национальная библиотека Франции, Париж	Сагум с застежкой на груди. Неизвестный художник «Женщина и пустынник» (фрагмент). - «Штутгартская псалтирь». - ок. 810-830 гг. - fol 23 F. 115r. - Вюртембергская Земельная библиотека. - Штутгарт, Германия

Прически и головные уборы

Судя по всему, во времена каролингов старинная мода на длинные волосы, как отличительный знак воина, показатель силы и власти, уходит в прошлое, в частности, Карл Великий, несмотря на свой высокий сан, не носил длинных волос^[43]. Мы продолжаем встречать их на изображениях каролингского времени, однако, длинные прически все больше становятся характерны для изображений христианских святых; возможно, как дань уже возникшей традиции. В моде сравнительно короткие стрижки, до плеч, или даже чуть пониже ушей, челки, или по-старинному, волосы, уложенные на пробор. Карл Лысый пытался ввести при своем дворе византийские прически для мужчин, правда, неясно, насколько он в этом преуспел^[31]. Мода на бороды и усы демонстрирует в это время крайнее непостоянство, то исчезая, то возвращаясь вновь. Сколь то можно судить по сохранившимся миниатюрам, усы по-прежнему сохраняют старинную франкскую форму, в то время как форма бороды зависела, по всей видимости, от личных вкусов. Так на изображениях встречаются бороды аккуратно подстриженные, клинообразные и даже раздвоенные.

Что касается головных уборов для мужчин, вопрос с ними остается по-прежнему открытым. Археологические раскопки не сумели предоставить нам ни одного образца шапки или шляпы этого времени. На книжных миниатюрах порой встречается нечто, напоминающее полукруглую или остроконечную шапку — однако, нет никакой уверенности, что речь не идет о военном шлеме (или подшлемнике), так как подобные формы именно в этот период получают определенное распространение.

Мужские прически, бороды, усы.
Старинная прическа из длинных волос, уложенных на прямой пробор. Неизвестный художник «Христос во Славе». - «Евангелие Годескалька». - ок. 781-783 гг. - Nouv. Acq. Lat. 1203. f. 3r. - Французская национальная библиотека. - Париж, Франция	Коротко подстриженные волосы с подвитыми концами. Неизвестный художник «Евангелист Лука. - «Евангелие Годескалька». - ок. 781-783 гг. - Nouv. Acq. Lat. 1203. f. 3r. - Французская национальная библиотека. - Париж, Франция	Гладко выбритые лица характерны для изображений молодежи и клириков. Мастер Регистра Григория «Портрет императора Оттона II с символами четырех частей его державы» (фрагмент). - Пергамент. - ок. 875 г. - Музей Конде. - Шантильи, Франция	Одно из редких изображений головного убора (шлема?). Неизвестный художник «Людовик Благочестивый». - Рабан Мавр «Похвала св. Кресту». - ок. 825 г. - Lat. 124 f. 4v. - Ватиканская апостольская библиотека. - Ватикан, Италия
Усы по франкской моде. Неизвестный художник «Царь Соломон на троне». - «Библия из Сан-Паоло-фуори-ле-Мура». - ок. 825-840 гг. - Bible de Saint-Paul-hors-les-Murs. f. 188v. - Ватиканская апостольская библиотека. - Ватикан, Италия	Коротко подстриженная борода. Неизвестный художник «Карл Лысый и его двор» (фрагмент). - «Библия из Сан-Паоло-фуори-ле-Мура». - ок. 825-840 гг. - Bible de Saint-Paul-hors-les-Murs. f. 1r. - Ватиканская апостольская библиотека. - Ватикан, Италия	Раздвоенная борода. Неизвестный художник «Христос во славе» (фрагмент). - «Библия графа Вивьенского». - ок. 845-846 нг.- Lat. 1 fol. 329v - Французская национальная библиотека. - Париж, Франция.	Длинная клиновидная борода. Неизвестный художник «Евангелист Иоанн». - ок. 800 г. - «Коронационное Четвероевангелие». - f. 178v. - Сокровищница. - Вена, Австрия

Что касается дам, они и в этом вопросе дали себе полную волю, останавливаясь лишь тогда, когда их к тому принуждал недостаток денежных средств. Известно, что дочери Карла Великого носили пышные византийские прически, переплетая плотно уложенные пряди волос лиловыми лентами и нитками жемчуга. Младшая дочь Карла — Берта предпочитала вплетать в волосы золотые нити, и дошла в этом занятии до такого совершенства, что пораженный супруг воспел ее прическу в стихах^[31].

Юные девушки в это время по-прежнему носят распущенные по плечам волосы (эта мода сохранится вплоть до конца Средневековья), украшая их по желанию нитками стеклянных или жемчужных бус. При желании эта простейшая прическа дополнялась налобной повязкой или диадемой. Замужние дамы, призванные покрывать голову (хотя, сколь мы можем о том судить, этот закон еще не становится обязательным к исполнению), также не сдерживают своей фантазии^[23]. Во-первых, головной шарф (паллу) можно было набросить сверху, скрепив у горловины крупной фибулой^[43]. Его можно было плотно надеть на голову, завязав узлом на затылке, а сверху пустить одну или две, перекрещивающиеся нитки бус. Короче говоря, фантазия и в этом вопросе била через край.

Женские прически и головные уборы.
Простейшая прическа из распущенных волос, расчесанных на прямой пробор с короткой челкой, разделенной пополам. Неизвестный художник «Созвездие Андромеды». - «Лейденский Арат». - ок. 825-840 гг. - VLQ 79. f. 26v. - Лейденский Университет. - Лейден, Германия	Волосы переплетены жемчужными бусами. Неизвестный художник «Коронация» (фрагмент). - «Штутгартская псалтирь». - ок. 810-830 гг. - fol 23 F. 58r. - Вюртембергская Земельная библиотека. - Штутгарт, Германия	Сложные прически по римско-византийской моде. Неизвестный художник «Созвездие Плеяд, изображенное в форме женских головок». - «Лейденский Арат». - ок. 825-840 гг. - VLQ 79. f. 26v. - Лейденский Университет. - Лейден, Германия
Покрывало, полностью драпирующее фигуру. Неизвестный художник «Пророк» (фрагмент). - «Штутгартская псалтирь». - ок. 810-830 гг. - fol 23 F. 77v. - Вюртембергская Земельная библиотека. - Штутгарт, Германия	Длинная палла, из богато расшитого узорами шелка. Неизвестный художник «Cуд Соломона» (фрагмент). - «Книга Притчей Соломоновых». - ок. 875 г.- Bible de Saint-Paul-hors-des-Murs fol. 1 (фронтиспис) - Ватиканская Апостольская библиотека. - Ватикан.	Палла завязана узлом на затылке и украшена перекрещивающимися нитками бус. Неизвестный художник «Блудница Вавилонская». - ок. 801-900 гг. - «Иллюстрированный Апокалипсис». - Ms.99 f. 69r. - Муниципальная библиотека. - Валансьенн, Франция

Обувь

Стоит оговориться, что в описании «каролингской» одежды и обуви всегда присутствует элемент приблизительности: исчезающе малое количество рисунков и миниатюр предшествующей эпохи не дают нам с точностью проследить когда начались те или иные процессы и утвердилась та или иная мода. Посему, читатель, приняв подобную оговорку, продолжим.

Старинная обувь с обмотками в это время еще продолжает носиться обоими полами, но все же отходить в прошлое, уступая место новомодным — византийским по происхождению, тенденциям^[44].

Итак, приблизительно в это время, в обувном ремесле происходит очень серьезный сдвиг: у ботинок и туфель появляется подошва. Изготовляется она из дерева, плетеной соломы, или (чаще) из плотной кожи; кроме того искусство башмачников и сапожников уже улучшается до такой степени, что левый и правый башмак получают форму в точности повторяющую ступню соответствующей ноги^[13]. Каблуков ни византийские ни раннефранцузские туфли еще не знают, и по виду своему порой приближаются к античным моделям. Мужские педулы (около IX века - по крайней мере для кожаной разновидности - их латинское наименование вытесняется старофранцузским «эзы» (heuses) сами по себе способны служить обувью, и надо сказать, эта мода продержится до конца Средневековой эры. В этом случае высокие чулки шьются из мягкой кожи (реже — из полотна) и приобретают кожаную подметку, что делает их довольно удобной обувью как для прогулок по городским улицам, так и для езды верхом^[23].

Их также носили, по всей видимости, с высокими полусапожками — как и многое другое, позаимствованными у византийцев. В моде были также ботинки, застегивавшиеся на пуговицу, расположенную на внешней стороне ступни; существовала также разновидность со шнуровкой, мало отличающаяся от современной. В теплую погоду можно было также надеть византийские сандалии, оставлявшие открытыми пальцы ног; вопрос о том, в какой мере получили распространение полностью открытые (римские) туфли, состоявшие из подошвы и пары кожаных лент — еще ждет своего ответа. Туфли зачастую украшали вышивкой и/или инкрустацией; что придавало им нарядный и дорогой вид^[44].

Женская обувь — кожаная или шитая из конопляного полотна, чаще всего представляла из себя туфельки с кокетливым острым носком, подкрашенные в яркие цвета или вышитые^[23]. Можно предположить, что как и в более поздние времена, существовали две их разновидности — открытая (для лета) и закрытая меховая (для зимы), но опять же, этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.

Обувь.
Старинная обувь с обмотками. Неизвестный художник «Карл Лысый на троне и Поклонение Агнцу». - «Четвероевангелие также именуемое Золотым Кодексом». - ок. 870 г. - Сlm 40000. f. 4v. - Баварская государственная библиотека. - Мюнхен, Германия	Закрытые туфли с инкрустацией. Неизвестный резчик «Давид» (фрагмент). - третья четверть IX в. - Резьба по слоновой кости. - Национальный музей Барджелло. - Флоренция, Италия	Полуоткрытые сандалии по византийской моде. Неизвестный художник «Христос-Победитель». - - V в. - Мозаика. - Часовня св. Петра. - Равенна, Италия
Башмак викинга. ок. V-VIII вв. - Кожа. боковая застежка. - Британский музей. - Лондон, Великобритания	Кожаные эзы по римско-византийской моде. Неизвестный скульптор «Добрый пастырь». - ок. 300-350 гг. - Катакомбы Домициллы. - Рим, Италия.	Женская туфля. Вторая половина VIII в. - Кожа. - Болотная находка. - Шлезвиг, Германия

Аксессуары

Важнейшей частью костюма вплоть до конца средневековой эры был и оставался пояс. Пояса могли изготовляться из мягкой кожи, процесс выделывания которой франки уже успели к этому времени освоить — так обрывки пояса (или поясов?), найденные в могиле Арегонды изготовлены соответственно из бычьей и козлиной кож^[45]. Вероятно, существовали также полотняные пояса, но этот момент остается на уровне предположения: во франкских захоронениях интересующей нас эпохи удается найти только металлические пряжки и накладные украшения, в то время как остальные части пояса уже потеряны безвозвратно. Пряжки эти как правило, литые, овальной формы, материалом для их изготовления использовались железо или бронза, дорогие экземпляры могли изготавливаться из золота или серебра^[46]. Большинство найденных экземпляров созданы методом т. н. «потерянного воска» — достаточно сложным и дорогостоящим в исполнении. Техника эта заключается в том, чтобы создав точную копию изделия из воска, покрыть ее толстым слоем глины, создавая таким образом примитивную форму для литья. Раскаленный металл, который заливают в сухую глиняную форму, выжигает воск, в точности повторяя его очертания. Затем глиняную форму разбивают, мелкие потеки или иные погрешности доводят с помощью инструментов и готовое изделие при необходимости полируют. Надо сказать, что метод потерянного воска требует недюжинного терпения и мастерства, так как любая ошибка в работе приводит к тому, что все нужно начинать сначала. Изделие, полученное с его помощью, всегда уникально и в точности повторено быть не может.

Аксессуары: одежда
Рукавица. . - Вязаная шерсть. - ок. 874-930 гг. - Обнаружена при раскопках городища Гардар. - Акранес, Исландия	Пояс. Пояс Арегонды (реконструкция). - ок. 573-579 гг. - Крашеная телячья кожа, позолоченное серебро, эмаль, гранаты. - Лувр, Франция	Омоньерка. Омоньерка Арегонды (реконструкция). - ок. 573-579 гг. - Деревянный каркас, кожа, кожаный шнур, с вшитыми внутрь железными пластинками (справа показан деревянный каркас - все, что осталось от подлинной омоньерки). - Лувр, Франция.	Подвеска. Женская подвеска времен Раннего Средневековья (утеряно верхнее ушко, необходимое для крепления на пояс). - ок. 400-900 гг. - Болдерский Исторический музей. - Болдер, Колорадо. - США	Викторианская подвеска. Подвеска, изготовленная в стиле модерн (показана для того, чтобы понять, как применялся подобный аксессуар). - ок. 1890-1910 гг. - Частная коллекция

Для знати искусные резчики создавали порой уникальные по стоимости и мастерству экземпляры,украшенные слоновой костью, кварцем, или крашеным стеклом. Язычок для пряжки изготовлялся, как правило, из бронзы, в древнейшие времена его форма обычно прямая, позднее она сменяется на слегка изогнутую. К концу VI века ширина поясов увеличивается, заметно богаче становится их украшения, состоящие, как правило, из накладных пластин квадратной, прямоугольной или иной формы, богато украшенных серебряными или золотыми насечками, с орнаментом или изображениями зверей. В VI веке франкские модницы взяли за обыкновение прикреплять к поясу на длинной полоске из кожи крупную бусину из горного хрусталя, янтаря или крашеного стекла, вставленную в мастерски обработанную металлическую оправу. Еще одним поясным украшением зачастую выступала подвеска (châtelaine), представлявшая собой металлический предмет, с дырочками по нижнему краю, сквозь которые с помощью цепочек или кожаных лент можно было прикрепить дополнительные украшения или всевозможные мелочи^[47]. Эта своеобразная деталь костюма, известна еще в античности, благополучно просуществует до начала ХХ века, и окончательно исчезнет вместе с распространением моды на костюмы с карманами, и женские сумочки. Еще одним аксессуаром для необходимых в хозяйстве мелочей (реже — денег, в те времена еще редких и дорогих), был полотняный или кожаный мешочек, прикреплявшийся к поясу на короткой ленте или цепочке^[46]. Этот аксессуар под именем омоньерки (aumonière, досл. «сумочка для милостыни») доживет до начала Нового Времени. Судя по остаткам омоньерки, найденным в гробнице Арегонды, ее основой мог служить долбленая деревянная чашка, обтянутая сверху кожей или тканью. Сквозь горловину продергивался шнур, посредством широкой тканой или кожаной ленты омоньерка прикреплялась к поясу.

Аксессуары: обувь
Пуговицы. .Пуговицы с узором в форме солнечных дисков - Литье. - Раннее Средневековье. - Фонд Моны Бисмарк. - Париж, Франция	Шнурки и подвязки. Конная статуя Карла Великого. - IX в. - Лувр, Франция	Обмотки. Обмотки Арегонды (реконструкция). - ок. 573-579 гг. - Кожа. - Лувр, Франция.

Перчатки, известные уже в римскую эпоху, представляют собой атрибут исключительно зимнего платья. Они делаются из кожи, и первоначально имеют вид довольно примитивный — грубые рукавицы, зачастую с мехом внутрь, или столь же грубые изделия из вязаной шерсти. Их время еще не пришло, расцвет перчаточного дела придется на Высокое и Позднее Средневековье^[48].

Булавки, найденные в погребении Арегонды, принято разделять на большие и малые. Представленная в единственном количестве большая булавка сходна с византийскими образцами. Булавка изготовлена из золота, и имеет три головки — среднюю (основную) и две небольшие, располагающиеся по справа и слева, по моде времени, украшенные гранатами, обработанными в форме кабошонов^[49]. Подобная находка не единична, схожие по форме крупные булавки, которые находят в женских погребениях, всегда располагаются на груди; по-видимому, предназначение их состояло в том, чтобы скалывать между собой левую и правую часть головного шарфа или шали — неотъемлемой части костюма замужней дамы. Малые булавки, так же из золота, с круглыми головками, возможно, представляли собой шпильки, скреплявшие прическу покойной; по другому предположению — их назначение состояло в том, чтобы удерживать на голове легкую шелковую шаль.

Фибулы появились еще во времена Древнего Рима. Исторически, они представляют собой богато декорированные броши, использовавшиеся для того, чтобы закрепить на плече углы плаща или складки женского платья. По всей вероятности, франки переняли их вместе с модой на собственно римский и византийский костюм, причем для мужского платья фибулы практически не прижились. Исключением — вплоть до эпохи Высокого средневековья, оставались плащи, требовавшие крепления с помощью фибулы на плече или на груди. Наоборот, женское платье нуждалось в нескольких подобных аксессуарах. Археологические находки показывают, что в V-VI вв., женщины использовали три-четыре фибулы, причем одна или две из них носились на плечах или на груди, по всей видимости, скрепляя вырез платья, застегивая на груди левую и правую половинки головной шали, удерживая плащ или украшая плечи туники. «Верхним» фибулам придавали круглую, s-образную, или «цветочную» форму; их покрывали эмалью, позолотой или тонким слоем олова, придавашего украшению серебряный блеск. «Нижние» фибулы, всегда парные, располагавшиеся на уровне талии или же на бедрах, представляются неким местным дополнением к римской моде. Их точное назначение остается предметом дискуссий. В VII в. мода на ношение нескольких фибул исчезает; из четырех остается одна крупная брошь, предназначенная, по-видимому, для горловины платья или плаща^[27][50].

Знаменитый «звериный» стиль аваров и скифов, вероятно, через гуннское посредство, сумел проложить себе дорогу в исконно германские земли. Женские фибулы, поясные или обувные украшения зачастую несут на себе изображения орлов с крючкообразными клювами, лошадок, двухголовых змей и прочих реальных или мифических животных и птиц. Зооморфные украшения выполнены посредством литья, чеканки, или в технике т. н. «перегородчатой эмали», по классификации, принятой в российской науке, относящиеся к типу II германского звериного стиля (т. н. «плетеный орнамент»)^[51]. Техника эта, также достаточно кропотливая и сложная, состояла в том, чтобы на металлическую основу напаять тонкие (не более 1 мм в толщину) вертикальные перегородки; созданные таким образом ячейки заполнялись эмалью. Характерным примером подобных фибул являются красно-золотые орлы, найденные в гробнице Арегонды. В более поздние времена реалистичные изображения животных сменяются прихотливым, но довольно абстрактным орнаментом, или россыпью драгоценных или полудрагоценных камней. По всей вероятности, эта перемена связана с постепенным проникновением христианства в сознание тогдашних язычников. Дополнительным свидетельством тому служат амулеты — достаточно многочисленные в женских захоронениях^[47]. Изначально типично языческие, они во времена Второй Династии окончательно вытесняются мощевиками и нательными крестами.

И наконец, костюм ранней эпохи был невозможен без подвязок. Эластичные ленточки из полотна или мягкой кожи, как правило, охватывали ногу чуть ниже колена, удерживая в правильном положении чулки. Женщины порой не могли удержаться от соблазна украсить свои подвязки небольшими, но элегантными подвесками, о чем, опять же, нам рассказали погребения. Кожаные обмотки и витые шнурки составляли необходимую часть обувной гарнитуры, однако, если первые исчезнут уже во времена Высокого Средневековья, вторые благополучно доживут до наших дней^[23]. И наконец, пуговицы, известные уже в Древней Греции^[52], пока еще грубые представлявшие собой ту же фибулу — с петлей вместо булавки — использовались при ношении туфель византийского, или возможно, германского, кроя^[53]. Век пуговиц в это время только начинается, их расцвет придется на куда более позднюю эпоху.

Аксессуары: украшения.
Хрустальные бусины, предназначенная для ношения на поясе на длинной кожаной или матерчатой ленте. Подвески Арегонды. - Хрусталь, золото, серебро. - V в. н.э. - Луврский музей. - Лувр, Франция	Малые булавки. Малые булавки из захоронения Арегонды. - Золото. - V в. н.э. - Луврский музей. - Лувр, Франция	Большая булавка. Большая булавка из захоронения Арегонды. - Золото, гранаты, крашеное стекло. - V в. н.э. - Луврский музей. - Лувр, Франция	Круглые меровингские фибулы. Фибулы Арегонды. - Техника перегородчатой эмали. Золото, гранаты. - ок. 570 г. - Луврский музей. - Лувр, Франция
Пара вестготских фибул. ок. VI в. - Германский звериный стиль. Золоченая бронза. Гранаты, аметисты, крашеное стекло. Техника перегородчатой эмали. - Художественный музей Уолтерса. - Балтимор, США	Каролингские фибулы. Фишенский клад. - Флоранж, Франция.	Меровингский талисман. Т.н. Диск из Лимонса, несущий на себе солнечный символ. По всей видимости, служил поясной бляхой, одновременно выполняя функцию талисмана - Золото, техника потерянного воска. - ок. VI-начало VII вв. - Кабинет медалей. - Национальная библиотека Франции, Париж	Каролингский талисман. Т.н. Талисман Карла Великого, найденный в его захоронении. - Золото, сапфир-кабошон, гранаты, жемчуг и т.д. Внутри спрятана частица св. животворящего креста. - IX в. - Сокровищница реймсского собора. - Реймс, Франция

Комментарии

Примечания

Литература

• П. Перрен и В. Галлиен Погребение королевы Арегонды (Арнегунды) в аббатстве Сен-Дени (основные итоги исследований органических остатков, обнаруженных в 2003 году) (ru) // Сборник. — Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2003. — В. 39. — С. 267-279.

По всей видимости, речь идет о предварительном исследовании, опубликованном за два года до выхода основной статьи. Содержит сведения о предварительных результатах исследования органических останков, тканей, кожи и украшений, найденных в гробнице, их датировке и предварительных же попытках реконструкции костюма и украшений покойной. Можно сказать, что представляет собой сокращенный вариант статьи, приведенной ниже, однако, ценна уже тем, что прочесть ее могут любители истории, не владеющие французским языком.

• Marie-Josèphe Bossan L’Art de la chaussure. — NY: Parkstone International, 2012. — 273 p. — ISBN 978-1780426952

Мари-Жозеф Боссан «Искусство шить обувь». Автор по-настоящему увлечен своей необычной темой. Книга включает в себя огромное количество информации, начиная с истории обувного дела с древности до наших дней, разновидностей обуви, которую носят или носили в разных уголках Земли, туфлях, оставивших «след» в истории и культуре, и наконец, нашедших себе отражение на страницах литературных произведений.Книга украшена музейными фотографиями туфель, сандалий и сапог всех времен и народов, а также изображениями знаменитостей, обутых в не менее знаменитые обувные пары.

• François Boucher Histoire du costume en Occident : Des origines à nos jours. — Québec: Flammarion, 2008. — 477 p. — ISBN 978-2081214644

Франсуа Буше «История костюма на Западе, от возникновения до наших дней». Огромный том, настоящая энциклопедия истории костюма. В книге отображена костюма всех времен и народов Западной Европы, начиная с каменного века вплоть до последнего писка современных мод. Книга снабжена огромным количеством иллюстраций, изображающих как скульптуры, фрески, и миниатюры соответствующего времени, а также музейные экспоранты, так и современные попытки восстановления исторического костюма. С точки зрения автора, одно из лучших изданий по истории костюма из всех, какие только удалось разыскать. Рекомендуется всем любителям истории и специалистам по рекострукции.

• Paul Gerbod Histoire de la coiffure et des coiffeurs. — Paris: Larousse, 1996. — 283 p. — ISBN 978-2035232038

Поль Гербо «История причесок и парикмахеров». Название говорит само за себя: эта книга содержит описание эволюции мужских и женских причесок, приемов ухода за волосами а также развития парикмахерской профессии со времен античности до наших дней. Огромный том, украшенный множеством цветных иллюстраций, написан увлекательным, живым языком, и будет без всяких на то усилий прочтен любым, кто знает французский язык даже на среднем уровне. В данной главе эта работа использовалась несколько ограничено, как вы уже догадались, исключительно в разделах, описывающих прически.

• Sophie Jolivet S'habiller au Moyen Âge. — Paris: Éditions Jean-Paul Gisserot, 2013. — 126 p. — ISBN 978-2755804256

Софи Жоливе «Как одевались в Средневековье». Новейшая работа, написанная легким и увлекательным языком. Содержит периодизацию средневекового костюма, кратко представляет его историю, методы изготовления и моды. Авторов этой работы интересовало полное описание находок, сделанных в гробнице Арегонды а также иных могилах меровингского и каролингского времени, изготовление тканей, описание туники Батильды а также прочая информация, относящаяся к раннесредневековому костюму. Книга очень мала, и читается на одном дыхании. Очень рекомендуется всем, кто желает изучить появление и эволюцию мужского и женского средневекового костюма.

• Claire Lhermey Mon Costume Médiéval : Mieux le connaître et le recréer. — Paris: Editions Equinoxe, 2009. — 109 p. — ISBN 978-2841356614

Клер Лерме «Мой средневековый костюм: новые сведения и реконструкция». Небольшая, но очень емкая работа, написанная профессиональным медиевистом, специалистом по реконструкциям средневековых объектов быта и платья. Содержит в себе чертежи и основные расчеты для воссоздания каждого вида платья, а также рекомендации для клубов и любителей реконструирования. К сожалению, достаточно краткая (каждому периоду отведено буквально несколько страниц, основные иллюстрации несколько стилизованы и перерисованы с исходных манускриптов в осовременненной манере; однако эти недостатки с лихвой вознаграждаются той массой информации, которую содержит книга.

• Herbert Norris Ancient European Costume and Fashion. — NY: Courier Corporation, 2013. — 671 p. — ISBN 978-0486165257

Герберт Норрис «Старинный европейский костюм и мода». Старая, но превосходно написанная монография, дополненная рисунками автора. Начинаясь с появления платья как такового в Палеолите, продолжается до начала Средних веков, костюмов франков, англо-саксов и «варварских» германских племен. Речь идет, пожалуй, об одном из лучших исследований истории европейского костюма, его видоизменений и развития во времени, охватывающего все страны старой Европы, не исключая России. Речь идет о современном переиздании книги, написанной в начале ХХ века, потому для полного соответствия новейшим данным, требуется обязательная перекрестная проверка по другим источникам.

• Patrick Perrin et Thomas Calligard La tombe d'Arégonde. Nouvelles Analyses en Laboratoire du mobilier méthalique et des restes organiques de la défunte du sarcophage 49 de la_basilique_de_Saint-Denis (fr) // Сборник. — St-Germain-en-Laie: 2005. — Т. 37. — С. 181-206.

Патрик Перрен и Томас Гальяр «Могила Арегонды. Результаты новейших лабораторных анализов металлических составляющих и органических останков покойной (саркофаг № 49, базилика Сен-Дени». Объемистая и очень информативная статья, посвященная, как это и следует из названия, археологическим находкам, сделанным в саркофаге № 49. Авторов, конечно же, интересовал костюм Арегонды как таковой, использовавшиеся ткани, вид и фасон платья и обуви, а также все, касающееся фибул и украшений, найденных в саркофаге. Статья написана несколько суховатым научным языком, но все же будет интересна для любого, желающего больше узнать о меровингском времени и об археологических находках последних лет.