Костюм средневековой Франции/Глава VII Геральдический костюм

Версия 02:23, 26 января 2014

Понятие о геральдике

У истоков

Прежде чем начинать разговор о геральдическом платье, стоит отметить, что как таковая геральдика представляет собой символический язык, состоящий из определенных изображений и девизов, который обязан был служить для идентификации определенной личности, семьи, должности или нации. В первую очередь геральдика ассоциируется с многочисленными гербами, но ими не ограничивается. Геральдическими могли быть флаги, одежда, посуда, шатры или обои в замках, и наконец, корабельные паруса. В наше время одним из последних отголосков этой давней "науки" служат логотипы многочисленных компаний, дорожные знаки и даже рисунки в подземных переходах.

Истоки геральдических изображений теряются в глубине веков, и уже потому служат материалом для многочисленных догадок и домыслов. Предполагается, что в основе рисуночного языка лежит изображение древнейших тотемов - священных животных или растений, должных служить покровителями племени или отдельно взятого человека. Предполагают также, что созданию геральдического языка Средневековья немало способствовали знаки собственности (т.н. "тамги") которыми клеймили скот или другое имущество принадлежавшее той или иной семье. Вспоминают о священных животных - вестниках тех или иных божеств, которые использовали на военных флагах те или иные народы^[1]. Короче говоря, за давностью лет, истины мы, по всей вероятности, никогда не узнаем.

С доскональностью известно то, что уже в античности мы видим на щитах героев изображения тех или иных животных, однако, ни малейшей системы в этом нет; изображения появлялись, исчезали, менялись по прихоти своего владельца. Известно также, что для части древних народов изображения тех или иных животных-символов становились строго-неизменными, в частности, орел венчал знамена всех без исключения римских легионов. Так или иначе, строгая геральдическая система Западной Европы окончательно формируется около XII века. Среди важнейших ее элементов следует назвать цвет и фигуры, изображавшиеся на воинском щите, а также девиз, поясняющий смысл изображения.

Иногда утверждается, что собственный герб могли иметь только дворяне. Надо сказать, это - распространенное заблуждение. В Средние века чисто теоретически герб для себя мог на законных основаниях избрать человек любого сословия, любой цех или корпорация; с единственной оговоркой: нельзя было присвоить себе чужой герб или вводить в него части, не соответствующие статусу владельца (в частности, герб сапожной гильдии не мог включать в себя изображений хлеба - символа булочного цеха). Другое дело, что крестьяне и небогатые ремесленники, составлявшие подавляющую часть населения, просто не желали заниматься подобными игрушками, оставляя их аристократам и священникам.

У истоков
Тотемы. Скульптура медведя (эскимосский тотем) - Пар "Саксман-Тотем, Кетчикан, Аляска.	Тамги. Тамга боспорского царя Тиберия Юлия Эвпатора. - II в. н.э. - Национальный музей истории Украины, Киев.	Изображения на щитах. Амасис (вазописец) «Чернофигурная ваза с изображением Афины, Геракла и Гермеса»ю - ок. 550-510 г. до н.э. — Лувр, Париж.	Племенные или воинские символы. Золотое изображение аквилы - римского орла. — ок. 100-200 гг. н.э. - Кливлендский музей Искусств, Кливленд, США.

Рождение средневековой геральдики

Изображения на щитах не только удовлетворяли эстетическое чувство конкретного рыцаря, они же помогали в сражении различать воинов между собой, служа тем же целям, что современная форма и знаки отличия. Окончательному формированию геральдики как строго нормированной системы отличий способствовали несколько факторов. В первую очередь, это утверждение строгой иерархии, свойственной феодализму как таковому. Согласно ей, каждый человек в зависимости от своего рождения, занимал строго определенную общественную ступень. Сын становился на место отца. Рожденный в семье кузнецов, по смерти отца наследовал кузню, сын графа сам становился графом. Само собой, флуктуации существовали. Особо отличившийся простолюдин мог получить наследственное дворянство. Проштрафившийся аристократ мог быть понижен в титуле (а то и вовсе лишиться такового), но система в основе своей оставалась неизменной. Уже потому появлялась возможность разработать строгий символический язык, должный раз и навсегда определять положение, которое данный человек или его семья занимает в на феодальной лестнице. Насколько можно судить, "мода" на семейный герб возникла изначально в среде высшей аристократии, затем, как то обычно бывает, стала распространяться вниз, причем вассалы во многих случаях вводили в собственные гербы те или иные части сеньориальных блазонов, показывая, таким образом, к какому феодальному клану принадлежат.

Вторым фактором, послужившим закреплению геральдической системы, были Крестовые Походы. Дело в том, что в те времена конный воин облачался в доспех, скрывавший его с головой. Отличить в гуще боя рыцарей друг от друга, и разобраться кто есть кто в многоязычной толпе было непросто, но именно для того служил понятный любой нации язык символических изображений.

Окончательно же строгую систему блазонирования закрепили турниры. Возникнув как типично воинская забава - соревнование с оружием в руках, они превратились в своего рода военные сборы, и затем в красочные театрализованные представления. Серьезно относился к турнирам один из самых выдающихся германских императоров - Генрих Птицелов, полагая, что подобного рода упражнения будут держать его конницу в наилучшей боевой форме, что в конечном итоге поможет ему одолеть мятежных венгров. Жестко запрепившиеся правила турниров; рождение особой касты - герольдов, людей, поставленных за тем, чтобы блюсти правила турнира и следить за тем, чтобы рыцарь не выходил за рамки положенного ему по званию^[2] - окончательно превратили блазонирование в застывшую систему, строгий набор символов и девизов, который знаток читал как книгу, определяя кто перед ним и чем славен он сам и его предки.

Откуда брались сами по себе гербовые изображения? Опять же, за давностью лет, на этот вопрос бывает непросто ответить. Возможно, часть из них (в особенности это касатеся причудливых геометрических фигур, из которых складывается поле щита)- обязаны своим происхождением лишь вкусу и прихоти владельца. Порой гербовые цвета выбирала его дама сердца, бывало так, что особо ретивый поклонник изображал на своем щите и портрет своей возлюбленной. Хищные звери и птицы скорее всего изначально выступали воинскими символами, должными устрашить врага. По всей видимости, их владельцы порой перегибали палку, в результате чего родилась ироничная средневековая пословица "Трус на своем щите малюет льва". Часть изображений должна была символически описывать статус (или притязания) своего владельца. В пример можно привести дельфинов на гербе графа вьенского. Претендуя на высшую власть над окружающими феодальными владениями он присвоил себе титул "дофина" (букв. "дельфина", фр. dauphin), мотивируя это тем, что дельфин - король рыб, так же как лев - король зверей. И - как того следовало ожидать, на его гербе появилось изображение дельфинов^[3]. Порой за изображением стоял легендарный или вполне реальный рассказ о подвиге, совершенном предком. В частности, некий рыцарь, спасший от рук разбойников несколькиз левиц, изобразил этих девиц на своем щите, и по наследству это изображение перешло к его потомкам.

Впрочем, как уже было сказано, для битв и сражений, турниров и прочих торжественных случаев, геральдическими изображениями украшались не только щиты, но посуда, гобелены, и наконец, одежда. Именно о ней у нас в дальнейшем пойдет разговор.

Рождение геральдики
			x300px
Феодализм. Мастер "Харли" Фруассара и Венский мастер - "Граф де Фуа присягает на верность королю." - "Хроники Фруассара", том IV, часть II. - ок. 1470-1472 гг. - Британская библиотека, Лондон	Крестовые походы. Луазет Лиде (мастерская) "Битва при Антиохии". - Гильом де Тир "История". - ок. 1470-1480 гг. - Национальная библиотека Франции, Париж.	Рыцарские турниры. Мастер "Харли" Фруассара и Венский мастер - "Турнир." - "Хроники Фруассара", том IV, часть I. - ок. 1470-1472 гг. - Британская библиотека, Лондон	Цвета и расположение фигур на щите всегда обладают смыслом. Герб Дофина Франции (титул возник в 1350 г. Щит разделенный на четыре четверти - обладатель двух земель по праву наследства. Дельфины как знак Дофинэ - владения наследника, и королевские лилии его отца.

Разновидности геральдического платья

Сюрко

Старейшим из всех геральдических одеяний представляется сюрко (фр. surcot, англ. surcoat). Момент его появления определяется с достаточной точностью: Второй и Третий крестовый походы; время, когда старинные кожаные кольчуги с нашитыми на них железными бляхами начинают вытесняться кольчугами и поножами, сделанными на основе плотно сплетенных друг с другом железных колец. Подобное вооружение в жарком восточном климате не только быстро нагревалось, но ржавело, железные кольца забивались грязью и пылью.

Сюрко изначально представляло собой просторную длинную рубаху без рукавов с полукруглым шейным вырезом. Шилось сюрко из двух одинаковых половинок - передней и задней, надевалось через голову, и туго стягивалось кожаным поясом, к которому прикреплялись ножны меча или кинжала. Сюрко шились, как правило, из льняной или шелковой ткани. Первоначально подобное одеяние было достаточно длинным и могло доходить до середины икры, но постепенно укоротилось, и в классической своей форме спускалось до колен^[4]. Позднее сюрко стало у́же, обзавелось подкладкой, а зачастую и бордюром из контрастной по цвету ткани. И наконец в начале XIV века сюрко слато плотно облегать плечи и грудь, зачастую по моде времени, его подбивали изнутри шелковыми или шерстяными очесами, что создавало для внешнего наблюдателя иллюзию огромных мыщц, длина его также уменьшилась и доходила теперь едва лишь до середины бедра.

Считается, что моду на сюрко ввели итальянцы, однако, в скором времени ее переняли, французские рыцари а затем и английские рыцари. В самом деле, просторная рубаха отлично защищала от жары, пыли и грязи. Первоначально сюрко делались снежно-белыми, в первой четверти XIII века стали появляться и другие цвета; в частности, в одном из старинных документов упомянуто, что сорок рыцарей французского короля Людовика IX Святого носили одинаковые "зеленые сюрко без всяких затей".

Как было уже сказано, в гуще боя распознать того или иного рыцаря было непросто - щиты и флаги в том помогали, но недостаточно. Выходом из положения и стали геральдические сюрко, украшенные гербовыми изображениями - крупными, яркими и хорошо заметными даже с большого расстояния. По всей видимости, рождение геральдического сюрко можно датировать второй четвертью XIII века; по крайней мере, к этому времени относится приказ Генриха III Английского, согласно которому для него должны были изготовить сюрко военного кроя с изображенным на нем государственным гербом. Старейшие иконографические изображения этого типа одежды (сир де Л'Иль, англичане Рэмптон и Кент) датируются 1306 годом. В это время геральдическое сюрко превратилось в парадное одеяние рыцаря для турнира или иного торжества, во время которого он должен был облачиться в доспехи, и просуществовало в этом качестве до конца Средневековой эры.

Сюрко и сюркотта
Мужское геральдическое сюрко. Неизвестный художник "Ивэн в гостях у вавассора". - Кретьен де Труа "Ивэн, рыцарь Льва". - XIII век. - Français 1433, fol. 67v. - Национальная библиотека Франции, Париж.	Женское геральдическое сюрко. Неизвестный художник "Дама, вручающая рыцарю знамя". - Тибо "Роман о груше". - XIII в. - Национальный музей истории Украины, Киев.	Геральдическая сюркотта. Мастер Жиак "Робер Артуа перед Эдуардом III Английским". — ок. XIII в. - Besançon - BM - ms. 0864, f. 046v, Муниципальная библиотека, Безансон, Франция.	"Королевское" сюрко с меховой оторочкой. Неизвестный художник "Изабелла Шотландская перед Святой Девой с Младенцем". — ок. 1414-1417 гг. - Музей Фицуильяма, Кембридж, Великобритания.

Женщины из аристократических семей также не остались равнодушны к новой моде. Как мы помним, женское сюрко (фр. surcot, англ. cyclas) представляло собой прямое длинное платье со шлейфом и глубоко вырезанными боками. По всей вероятности, женское геральдическое сюрко появилось во Франции, но в скором времени распространилось и на сопредельные страны. Геральдическое сюрко было праздничным платьем, особенно охотно дамы надевали его на турниры, желая таким образом продемонстрировать свою благосклонность тому или иному рыцарю.

Одним из первых его изображений является мануским, ныне хранящийся в Галерее Виктории в Мельбурне (Австралия). На одной из иллюстраций мы видим даму д'Аспремон, жену сира Жоффруа д'Аспремона в сюрко, все поле которого покрыто геральдическими изображениями, соответствующие блазону ее отца: в верхней части - три серебряных и три красных (червленых) полосы, в нижней - золотое поле. Стоит заметить, что это описание соответсвует собственному наследному гербу дамы д'Аспремон, в то время как ее невестка, изображенная на той же иллюстрации носит сюрко с геральдическими знаками мужа. В псалтыри Латтрелов, известном памятнике XIII века, дама Латтрел, подающая мужу шлем, одета в сюрко, соответствующее "семейному" гербу: разделенной вертикально на две равные половинки, с правой стороны оно украшено ее собственным гербом (зеленый лев на коричневом поле), на левой - гербом мужа (три геральдических птицы на лазурном поле). Во время турниров знатная дама порой носила гербовое сюрко, соответствующее блазону влюбленного в нее рыцаря, чтобы таким образом вселить в него отвагу и волю к победе.

Несколько особое положение занимало женское сюрко, известное в английском языке как sideless gown (дословно "платье без боков"). Французы не выделяли его в отдельный тип, именуя как все одеяния с вырезами на боках одним и тем же словом - сюрко. Однако, ввиду того, что эта разновидность встречается исключительно на изображениях женщин из высшей знати, а чаще всего королев, мы удобства ради будем именовать его "королевским сюрко". В этом случае от платья оставалась по сути своей только юбка, зачастую отороченная по окружности пояса белым горностаевым мехом. Полоска этого же меха, или реже - полоска ткани (т.н. "пластрон") - шириной с ладонь, поднималась по груди и по спине, чтобы достигнув плеч превратиться в круглый воротник с отверстием для головы. Одевалось королевское сюрко через голову, ради удобства передний пластрон имел длинный вертикаьлный разрез с рядом пуговиц. В качестве нижнего платья для королевского сюрко можно было надеть котту или котарди. Для геральдических украшений в этом случае использовалась юбка, которую вышивали нужным образом.

По всей видимости, существовала также геральдическая сюркотта - просторная рубаха до шиколоток с широким и сравнительно коротким рукавом. Однако, в подобной одежде мы видим исключительно королей.

Рыцарь в геральдическом костюме с прямоугольными айлеттами на плечах. Неизвестный художник «Сэр Джеффри Латтрелл с женой и дочерью» (фрагмент). ок. 1300-1325 г. - Add. MS 42130, f. 202v. - Британская библиотека, Лондон

Айлетты

Айлеттами (т.е. "крылышками" от фр. ailettes) принято называть одну из деталей рыцарского доспеха - широкие дощечки, закрывавшие плечи на манер современных погон; хотя в отличие от последних айлетты намеренно увеличивали, так что они и в длину и в ширину выходили несколько за пределы плеча. Материалом для их изготовления могла служить прочная кожа, твердое дерево, и наконец, металл. Айлетты принято было носить поверх кольчуги или надетого на нее сюрко, закрепляя их на плечах посредством прочных шнурков из шелка или кожи. Надевая на себя геральдическое сюрко, рыцарь, как правило, не отказывал себе в удовольствии также украсить айлетты своими гербовыми знаками.

Предназначение айлетт до настоящего времени является предметом споров. Если часть специалистов желает видеть в них исключительно деталь церемониального или турнирного доспеха, другие полагают, что эти своеобразные "крылышки" были ординарной частью доспеха, призванной оберегать от ранений плечо и руку своего хозяина. Айлетты надевали всегда несколько под углом, так, чтобы они повторяли форму плеча. Удар мечом или иным оружием по шлему, как правило, приводил к тому, что клинок соскальзывал и обрушивался на плечо, и вот здесь айлетты как раз и могли заставить лезвие соскользнуть дальше, вниз, не причинив вреда своему обладателю.

Так или иначе, эта деталь доспеха просуществовала недолго. Появившись около 1275 года, она уже середине следующего, XIV столетия, полностью вышла из употребления. Причина их исчезновения также не находит для себя внятного объяснения в данный момент времени^[5].

Табард

Король Эдуард III и его сын в геральдических жиппонах. Неизвестный художник «Эдуард III дарит своему сыну права на управление Аквитанией.» - 1390 г. - Cotton MS Nero D VI, f.31r. - Британская библиотека, Лондон

Жиппон

Геральдический, как и обыкновенный жиппон был одеянием исключительно мужским. Напомним, что появивился в XI веке в качестве поддоспешника - нижнего камзола или куртки, должной служить прокладкой между оголенной кожей и металлом. Жиппон (дублет, гамбуазон) мог состоять из трех или более слоев плотной стеганой ткани или дополнительном набиваться шерстью или шелковыми очесами. Подобным образом жиппон использовали конные рыцари; пехотинцы, не использовавшие слишком тяжелый и дорогой доспех, обходились вместо него жиппоном, благо плотная, многослойная материя хорошо защищала от рубящего и колющего удара.

Став частью гражданской или парадной одежды, жиппон стал использоваться по желанию владельца в качестве нижнего или верхнего камзола. Нет никакого сомнения, что геральдическая разновидность появилась как результат эволюции второго. Геральдический жиппон мог вслед за сюрко не иметь рукавов (в этом случае - праздника ради - он надевался поверх доспеха, и металлические наручи дополняли картину), или же иметь пышные рукава, сужающиеся к запястью. Жиппон мог также дополняться низким кованым поясом, носить который следовало на бедрах.

Господствующая мода XIV века требовала узких одеяний, плотно подогнанных по фигуре. Подчиняясь ей, жиппон в это время стал плотно прилегающим и узким. Для того, чтобы он в точности соответствовал всем линиям тела, его стали снабжать шнуровкой, располагавшейся сзади или сбоку, или длинным рядом пуговиц. Геральдический жиппон продержался в моде сравнительно недолго, исчезнув уже навсегда в начале XV века. Причиной тому в гражданской сфере стало очередное изменение моды, превратившее стеганный камзол исключительно в нижнее платье; в самом лучшем случае на всеобщем обозрении оказывались только рукава или дорогой воротник. Что касается военного дела, то в это же время стеганый доспех окончательно выходит из употребления, сменившись более совершенными типами лат.

Котарди

Геральдичское котарди было исключительно женской прерогативой. В моду оно вошло во второй половине XIV века, в то время как привычное сюрко постепенно приобрело статус старомодного, подходящего исключительно для торжественных придворных церемоний, и просуществовало до конца средневековой эры. Как мы помним, котарди представляло собой платье в верхней своей части сшитое по фигуре, с глубоким декольте, узкими рукавами и рядом пуговиц или шнуровкой на спине или на боку, чем, собственно и обеспечивалась плотность прилегания. Нижняя часть котарди представляла собой юбку - в форме колокола или наоборот, снабженную пышным шлейфом. В ранней своей форме котарди зачастую снабжалось т.н. "типпетами" - полосами белой ткани, свисавщими от локтей до самой земли, в более поздней форме это экзотическое украшение исчезло.

Что касается именно геральдической его формы, дамы не сдерживали своей фантазии. Можно было украсить его собственными гербовыми изображениями,а сверху накинуть плащ с гербом мужа, или поступить наоборот. Котарди и само по себе могло нести семейные геральдические знаки, и вот здесь, надо сказать, различались две основных формы. Платье можно было разделить на две части, так, чтобы вертикальная линия разделяла перед платья, справа от нее располагался герб жены, слева - мужа, которые завершались у спинного шва. С котарди подобного типа по желанию владелицы можно было надеть плащ.

Второй тип котарди требовал четырехчастного деления. В этом случае, платье разрезалось на четыре части, причем как на передней, так и на задней части соседствовали между собой гербы мужа (слева) и жены (справа). В этом случае плаща к котарди не полагалось. Файл:Français 22297, fol. 17 (fr.).JPGМатериал из Wikitranslators Перейти к: навигация, поиск

Котарди
Раннее котарди иногда дополнялось на локтях длинными лентами - типпетами. Неизвестный художник - "Людовик II Бурбонский с женой" - Гильом Ревель "Армориал оверньский, форезский и бурбонский". - Français 22297, fol. 17 - ок. 1486 г. - Национальная библиотека Франции, Париж	Одночастное котарди несло на себе гербовые знаки отца, мужа или возлюбленного. Неизвестный художник - "Аллегория: молящаяся Франция." - Марциал Оверньский "Вигилии на смерть Карла VII". - Français 5054, fol. 35v - ок. 1484 г. - Национальная библиотека Франции, Париж	Двуцветное котарди. Неизвестный художник - "Битва при Невилз Кросс" - Жан Фруассар "Хроники". - Besançon - BM - ms. 0864 - f. 145v - ок. 1412-1414 гг. - Муниципальная библиотека, Безансон, Франция	Четырехчастное котарди. Неизвестный художник - "Людовик II Бурбонский с женой" - Гильом Ревель "Армориал оверньский, форезский и бурбонский". - Français 22297 fol 15ю - ок. 1486 г. - Национальная библиотека Франции, Париж	Котарди с плащом. Обратите внимание, что цвета самого платья здесь соответствуют гербовым знакам Маргарет Феррерс, на плаще - цвета ее мужа. Маргарет Феррерс, жена Томаса де Бошампа, 14-го графа Варвика (надгробие). - 1406 г. - Церковь Св. Марии, Варвик, Великобритания.

Уппеланд

Как мы помним, уппеланд представляет собой достаточно позднюю разновидность платья. Он ненадолго появляется в 1360 годах, чтобы пережить краткий взлет и во втором десятилетии следующего, XV, века, исчезнуть безвозвратно. Несмотря на то, что уппеланды носили оба пола, геральдическая разновидность была, по всей видимости, характерна только для мужчин. Следует заметить, что в это время геральдика все больше становится застывшей раз и навсегда системой правил, полностью исключащей личное творчество. Гербовые щиты закрепляются за семьей, дополняясь особыми знаками для ее главы, супруги, наследника, прочих сыновей и дочерей. Изменять и дополнять их по собственному вкусу уже не разрешается, и творческая инициатива начинает искать себе выход в создании т.н. "девизов" - (фр. "dévise", англ. "motto") - словесных или символических, которые любой обладатель герба мог выбирать по своему вкусу и носить их вместе с положенным ему от рождения гербом.

Так "девизом" Генриха V Английского был амарант, Людовика Орлеанского - гибкая веточка ореха, Жана Бургундского - рубанок. Девизом также мог служить инициал имени, накрытый короной, соотвествующей рангу владельца (герцогской, графской и т.д.). Посему на уппеландах той эпохи кроме обычных гербовых фигур, которые достались ему "по наследству" от старинного сюрко мы время от времени видим "девизы" их обладателей.

Уппеланды
Король Эдуард III в уппеланде, украшенном английскими геральдическими леопардами. Неизвестный художник "Иоанн II возвращается в английский плен (фрагмент). - Жан Фруассар "Хроники". Besançon - BM - ms. 0864 f. 235 - ок. 1412-1414 гг. - Муниципальная библиотека, Безансон, Франция.	Людовик II Бурбонский в коротком геральдическом уппеланде (т.н. энселлене). Неизвестный художник - "Людовик II Бурбонский с женой" - Гильом Ревель "Армориал оверньский, форезский и бурбонский". - Français 22297 fol 15ю - ок. 1486 г. - Национальная библиотека Франции, Париж''	Жан I Бессташный в уппеланде с растительнымо орнаментом и геральдическими рубанками. Неизвестный художник «Преподнесение книги» - ок. 1410-1412 гг. Эйтон "Лучшие из лучших истории о Востоке". — Français 2810, fol. 226, Национальная библиотека Франции, Париж.

Плащ

Геральдический плащ продолжал оставаться в моде вплоть до середины XVI века, в то время как старинные сюрко, уппеланды и котарди успели кануть в небытие. Носить его можно было как с геральдическим, так и обычным платьем, судя по всему, его охотно надевали как женщины, так и мужчины. Впрочем, следует оговориться, что мужской плащ встречается почти исключительно на изображениях королей и высших вельмож, в то время как женский носился как простыми дворянками, так и высшей знатью.

Средневековый геральдический плащ представлял собой правильный полукруг; для удобства ношения, в центре пересечения радиусов делалась небольшая, полукруглая же выемка. Судя по сохранившимся изображениям, женщины предпочитали застегивать его у горла, мужчины следовали той же моде или - по обычаю, восходящему ко временам первых королей, узел или фибулу располагали на плече. Известно, что в Англии король и высшие сановники двора имели обыкновение во время государственных церемоний носить плащ , на котором в достаточно сложном порядке располагалось множество полей (т.н. cloak of arms), однако, во Франции подобный обычай не прижился. На изображениях монархов мы видим исключительно геральдическую лазурь Св. Людовика, обильно усыпанную золотыми лилиями. Женские плащи могли быть одноцветными (и соответственно, нести на себе геральдические знаки мужа, отца или возлюбленного), или обычным образом, разделяться вертикальной линией по центру, так, чтобы с правой стороны оказывался герб жены, с левой - мужа. Надо сказать, что подобный предмет одежды был достаточно сложен в изготовлении, и требовал от мастеров определенной изобретательности, т.к. геральдические фигуры как бы растягивались по горизонтали, причем нижняя их часть по необходимости оказывалась шире чем верхняя. Однако, экземпляры, дошедшие до наших дней, являют собой настоящие шедевры портновского искусства.

Плащи
Король Людовик IХ Святой в геральдическом плаще. Неизвестный художник "Святой Людовик. - Гильом Ревель "Армориал оверньский, форезский и бурбонский". Français 22297, fol. 6 - ок. 1456 г. - Национальная библиотека Франции, Париж.	Средневековый плащ чаще представлял собой правильный полукруг с выемкой для удобства ношения. Коронационный плащ Рожера II Сицилийского. - шелк, золото, жемчуг, стекло. Техника перегородчатой эмали. - 1130 г. - Венский музей истории искусств.	Анна Невилл, жена Ричарда III в геральдическом плаще. Неизвестный художник (Джон Райз?) «Ричард III и Анна Невилл» (фрагмент) - Солсберийский свиток, бумажное приложение к основному манускрипту. - ок. 1445-1450 гг. - Далвич Колледж, Лондон.

Несколько слов в заключение

Примечания